为什么去古巴要趁早、(二）

关塔那美拉 关塔那摩的女孩啊
我是个老实的好人，家乡生长着棕榈树
在我死去前，我要唱出灵魂里的诗歌
关塔那美拉，关塔那摩的女孩啊
我的诗歌带着亮绿色，也带着火红色
我的诗歌是只受伤的鹿，要在山里寻找藏身之处..在去古巴的路上，我的脑海中一直萦绕着“关塔那美拉”这首著名的古巴歌曲  - 大凡拉丁音乐爱好者，必定对经典歌曲《关达纳美拉》（Guantanamera）十分熟悉。尤其是西班牙情歌王子胡里奥演唱的版本，哀叹着不幸的命运，诉说着对家乡的思念，忧郁、哀愁却荡然回肠，一直让我迷醉不已……..

　古巴人现在的生活让我想起三十多年前的中国，当地人住的房子都是殖民时期的建筑，已经破败不堪，摇摇欲坠，岌岌可危，物质极度匮乏。街上跑的都是遍体鳞伤、冒着黑烟的老爷车。我看到一辆掀开前盖正在修理的车，里面横七竖八地放着几个塑料桶，居然是自制的冷却水箱和机油箱。我坐过一次出租车，座位下的弹簧都露出来了，仪表盘是坏的，自己接的一个日光灯用胶带粘在车顶上，算是车内照明，最让我开眼的是，开到半路司机停下来，把一根铁丝伸进汽油箱测量油量，以防没油抛锚。生活虽说贫困，但是古巴人骨子里的基因和天性让他们的生活充满简单的快乐，到处是音乐和扭动的腰臀，雪茄和朗姆酒的味道弥漫在空气中。
　

走在哈瓦那老城，你会觉得古巴人是那么的钟爱色彩，他们的房子即使年久失修，但只要有能力就刷上明艳灿烂的外墙。家里陈设再贫乏简陋，桌子上也会摆一束盛开的塑料花。街边的小画廊里，满墙表现古巴风情的旅游作品仿佛把全世界的颜料都用光了，绚烂得让人眼晕。再看看马路上的哈瓦那潮人们，明黄、亮橙、茄紫、翠绿，高纯度的颜色裹在他们凹凸有致的身体上，别有风情。

　　古巴音乐一直是我的最爱。
据说古巴人家里别的电器都可以没有，第一要置办的一定是一套音响器材，再破旧的老爷车也要花钱把音响给配备齐了。他们热爱生活，随性乐观，可以无视物质条件的匮乏和经济窘困，只要有音乐，一切的忧愁痛苦就都被喜悦所代替。说音乐是古巴人民的生命，一点儿都不夸张。论名气响的，《乐满哈瓦那》所拍的古巴乐团Buena Vista Social Club中唯一的女歌手Omara，当年在片中她头缠绿丝带与花白胡须的Ibrahim面对面站在那间老旧的录音室里，舒缓对唱的那首《寂静》，苍老又温情，让人惊叹于祖父祖母级歌手的不朽魅力。乐团的几个主力人物陆续过世，听说硕果仅存现已八十岁的Omara仍未停止演唱，还在世界各地演出，我特意去唱片店买她的最新专辑，老太太的封面照依然风情而美丽，她那双迷人的眼睛多情而凄婉，她的歌声含着笑，带着泪，百转千回，充满感性与历练，仿佛把一辈子的时代变迁、人事沧桑都尽诉其中。哈瓦那的俱乐部、餐厅、酒吧甚至海岸大道边到处都是乐队和歌手，相对于中国无酒不成席的文化，古巴大概是无乐不开张吧。不要一提古巴音乐就以为尽是热带风情、舞曲节奏、喧嚣欢快的，我喜欢教堂广场边几个老大爷的小乐队，一把吉他，一支长笛，一对康加鼓，一副沙锤，稀疏的白发，磨旧的鞋子，他们散淡地唱着，有轻快，有哀伤，有怅惘，坐在两百多年老教堂的台阶上，就这么听着他们的歌，直到暮色掩映了那一树红花。在教堂广场上，一个流浪汉似地中年人攥着个放了些硬币的矿泉水瓶，和着一旁的餐厅乐队，边打着节奏边唱着跳着，脸上兴高采烈的。吃饭时餐厅的门外，也时常有老太太随着里面乐队的音乐声，独自在那儿且歌且舞，这大概可以称为“蹭乐”吧。古巴人一般不会进入游客消费的场所，还好音乐可以自由地流淌，让热爱它的人们去共享。

古巴大部分酒吧都会有乐队演奏拉丁舞曲，比如伦巴，莎莎，下面是哈瓦那最著名的歌舞厅Casa de laMusica，常年有著名的古巴乐队在此表演。

美丽的古巴。。

关塔那美拉 关塔那摩的女孩啊
我是个老实的好人，家乡生长着棕榈树
在我死去前，我要唱出灵魂里的诗歌
关塔那美拉，关塔那摩的女孩啊
我的诗歌带着亮绿色，也带着火红色
我的诗歌是只受伤的鹿，要在山里寻找藏身之处..在去古巴的路上，我的脑海中一直萦绕着“关塔那美拉”这首著名的古巴歌曲  - 大凡拉丁音乐爱好者，必定对经典歌曲《关达纳美拉》（Guantanamera）十分熟悉。尤其是西班牙情歌王子胡里奥演唱的版本，哀叹着不幸的命运，诉说着对家乡的思念，忧郁、哀愁却荡然回肠，一直让我迷醉不已……..

　古巴人现在的生活让我想起三十多年前的中国，当地人住的房子都是殖民时期的建筑，已经破败不堪，摇摇欲坠，岌岌可危，物质极度匮乏。街上跑的都是遍体鳞伤、冒着黑烟的老爷车。我看到一辆掀开前盖正在修理的车，里面横七竖八地放着几个塑料桶，居然是自制的冷却水箱和机油箱。我坐过一次出租车，座位下的弹簧都露出来了，仪表盘是坏的，自己接的一个日光灯用胶带粘在车顶上，算是车内照明，最让我开眼的是，开到半路司机停下来，把一根铁丝伸进汽油箱测量油量，以防没油抛锚。生活虽说贫困，但是古巴人骨子里的基因和天性让他们的生活充满简单的快乐，到处是音乐和扭动的腰臀，雪茄和朗姆酒的味道弥漫在空气中。
　

走在哈瓦那老城，你会觉得古巴人是那么的钟爱色彩，他们的房子即使年久失修，但只要有能力就刷上明艳灿烂的外墙。家里陈设再贫乏简陋，桌子上也会摆一束盛开的塑料花。街边的小画廊里，满墙表现古巴风情的旅游作品仿佛把全世界的颜料都用光了，绚烂得让人眼晕。再看看马路上的哈瓦那潮人们，明黄、亮橙、茄紫、翠绿，高纯度的颜色裹在他们凹凸有致的身体上，别有风情。

　　古巴音乐一直是我的最爱。
据说古巴人家里别的电器都可以没有，第一要置办的一定是一套音响器材，再破旧的老爷车也要花钱把音响给配备齐了。他们热爱生活，随性乐观，可以无视物质条件的匮乏和经济窘困，只要有音乐，一切的忧愁痛苦就都被喜悦所代替。说音乐是古巴人民的生命，一点儿都不夸张。论名气响的，《乐满哈瓦那》所拍的古巴乐团Buena Vista Social Club中唯一的女歌手Omara，当年在片中她头缠绿丝带与花白胡须的Ibrahim面对面站在那间老旧的录音室里，舒缓对唱的那首《寂静》，苍老又温情，让人惊叹于祖父祖母级歌手的不朽魅力。乐团的几个主力人物陆续过世，听说硕果仅存现已八十岁的Omara仍未停止演唱，还在世界各地演出，我特意去唱片店买她的最新专辑，老太太的封面照依然风情而美丽，她那双迷人的眼睛多情而凄婉，她的歌声含着笑，带着泪，百转千回，充满感性与历练，仿佛把一辈子的时代变迁、人事沧桑都尽诉其中。哈瓦那的俱乐部、餐厅、酒吧甚至海岸大道边到处都是乐队和歌手，相对于中国无酒不成席的文化，古巴大概是无乐不开张吧。不要一提古巴音乐就以为尽是热带风情、舞曲节奏、喧嚣欢快的，我喜欢教堂广场边几个老大爷的小乐队，一把吉他，一支长笛，一对康加鼓，一副沙锤，稀疏的白发，磨旧的鞋子，他们散淡地唱着，有轻快，有哀伤，有怅惘，坐在两百多年老教堂的台阶上，就这么听着他们的歌，直到暮色掩映了那一树红花。在教堂广场上，一个流浪汉似地中年人攥着个放了些硬币的矿泉水瓶，和着一旁的餐厅乐队，边打着节奏边唱着跳着，脸上兴高采烈的。吃饭时餐厅的门外，也时常有老太太随着里面乐队的音乐声，独自在那儿且歌且舞，这大概可以称为“蹭乐”吧。古巴人一般不会进入游客消费的场所，还好音乐可以自由地流淌，让热爱它的人们去共享。

古巴大部分酒吧都会有乐队演奏拉丁舞曲，比如伦巴，莎莎，下面是哈瓦那最著名的歌舞厅Casa de laMusica，常年有著名的古巴乐队在此表演。

美丽的古巴。。