踏单车跑拉斯市，驱四轮游诸山城--《再济沧海》（85）

大加那利岛（Gran Canaria）在加那利群岛的正中，距干燥缺水的兰萨罗特岛（Lanzarote）只有一百海里，但这个岛上有水源，据说群岛的微气候（micro climate）使其降雨量远远大于东边的两个岛。地图上大加那利岛形状几乎是个正圆，中间凸起就像个窝头，北面是葱茏的山林，南部有干燥的沙漠，大片的海滩是度假人之所爱，冬天窝头顶部点缀着白雪，其地理地貌微缩了整个大陆。从哥伦布开始，这个岛历来就是欧洲至北美的跳板，是群岛政治经济文化中心。

十一年前我和老公在这个岛呆了将近三个星期，我们的帆船“同道者”参加大西洋集体过洋大行动（ARC 2005），当时所有时间和精力都集中在过大洋准备工作上，根本没时间也没心思看这个岛。这次“海友”时间充裕，也有闲心观光了。拉斯市三百年才建成的大教堂值得一提，教堂门面比欧洲的宽，长和高几乎等同，里面自然宽敞豁亮，穹顶有着复杂精美的支撑结构。老城很多老建筑有木质的阳台，据说这是西班牙殖民地建筑的特点。我们骑自行车把拉斯市跑了个遍，然后租车进山转了一天。

必须说大加那利岛最迷人的风景在山里，诸多小山城白色的房屋像珍珠一样散落在山坡上，沿着C811公路一直往上开，在Vega de San Mateo误打误撞地碰上了周末才有的农贸集市。岛上多姿的地貌出产丰富的农产品，既盛产热带水果，如芒果、番石榴、无花果，又出产北方山区才有的坚果，如栗子、杏仁果，岛民自己种的水果和自制的奶酪又好又便宜，特别是番石榴，那叫一个香啊，买回来一个星期了，柠檬般的香味仍然很浓。

Tejeda是个美丽的小山城，红瓦白墙，只有两条整洁的街道，村子面对的高山上是神圣的Bentayga巨石。我们在村里教堂边的石椅上吃着刚买来的水果和奶酪，然后在对着群山的咖啡馆喝了香浓的咖啡。这一带有大片的栗子树，毛栗子秋天裂开了嘴，金风吹过，不时地噼里啪啦地有栗子从树上掉下来，也有不少杏子树，我捡了几颗栗子和一大把杏仁，栗子放在红烧肉里很香呢。

Bentayga巨石（Roque de Bantayga）是西班牙殖民者到来之前岛上原住居民的神圣场所，它冷不丁地插在山顶上，好像是从天外飞来的，巨石上有很多天然石窟，被原住居民用来做葬墓，有些石窟处在巨石很高的位置，跟咱们中国的悬棺有一拼。十五世纪西班牙人对本岛的殖民过程中，这些石窟是原住居民最后的藏身地，他们的人种、语言和文化已经完全消失了，只有几个地名彰示着他们曾经的存在。

车子可以一直开到巨石脚下，停车场下的小博物馆介绍石窟的历史及考古发现，一条小径通往山顶，靠近巨石的最后一段很陡，必须手足并用才可攀上。挨个查看石窟，想象着六百年前原住居民的葬礼习俗，他们的灵魂应该还在这里。居高临下一览众山，看着山谷里一簇一簇的村落，景色很是壮观。

沿着盘山公路在陡峭的山崖边绕来绕去，经过San Bartolomé时我们停下来休息，进了一家小杂货铺，想买个冰激淋，杂货铺老板正自娱自乐地弹吉他唱歌，看见有客人来也不停下，把一首歌曲唱完才放下吉他招呼客人，我为他鼓掌叫好，心里赞叹他生活如此轻松自在。过了 Santa Lucia，不一会儿就到了山脉的另一边，土地变得贫瘠干燥，但山谷深处有绿洲，远远看见有羊群，牛羊牧场在山谷里。我们绕道从整修过的15世纪村子Aguimes经过，然后上了高速公路GC1。

回拉斯市之前我们在Telde镇停了一下，三毛的故居就在这里，我会专门写这一经历。三毛对大加那利岛的描述不多，她不大喜欢拉斯市，觉得它嘈杂不堪没有个性，对山里诸多妩媚小山城她没有任何描述，也许四十年前进山不像现在这样方便，岛上很多公路建设是欧盟投资近几十年才建起来的。三毛说她曾两次进到石窟，没有感觉到什么，她更感兴趣外星飞碟和这个它们的特殊关系，上世纪七十年代UFO是热门话题呢。

《逍遥七岛游》中写道：“加那利群岛一向是游客的天堂，要以这么短短的篇幅来介绍它，实在可惜，希望有一天，读者能亲身来这个群岛游历一番，想来各人眼中的世界，跟我所粗略介绍的又会有很大的不同了”。是的，我对拉斯市和大加那利岛的体会与三毛不尽相同。

2016年10月28日于Tenerife。

写的真好。

期待姐姐的第二本书出版

大加那利岛（Gran Canaria）在加那利群岛的正中，距干燥缺水的兰萨罗特岛（Lanzarote）只有一百海里，但这个岛上有水源，据说群岛的微气候（micro climate）使其降雨量远远大于东边的两个岛。地图上大加那利岛形状几乎是个正圆，中间凸起就像个窝头，北面是葱茏的山林，南部有干燥的沙漠，大片的海滩是度假人之所爱，冬天窝头顶部点缀着白雪，其地理地貌微缩了整个大陆。从哥伦布开始，这个岛历来就是欧洲至北美的跳板，是群岛政治经济文化中心。

十一年前我和老公在这个岛呆了将近三个星期，我们的帆船“同道者”参加大西洋集体过洋大行动（ARC 2005），当时所有时间和精力都集中在过大洋准备工作上，根本没时间也没心思看这个岛。这次“海友”时间充裕，也有闲心观光了。拉斯市三百年才建成的大教堂值得一提，教堂门面比欧洲的宽，长和高几乎等同，里面自然宽敞豁亮，穹顶有着复杂精美的支撑结构。老城很多老建筑有木质的阳台，据说这是西班牙殖民地建筑的特点。我们骑自行车把拉斯市跑了个遍，然后租车进山转了一天。

必须说大加那利岛最迷人的风景在山里，诸多小山城白色的房屋像珍珠一样散落在山坡上，沿着C811公路一直往上开，在Vega de San Mateo误打误撞地碰上了周末才有的农贸集市。岛上多姿的地貌出产丰富的农产品，既盛产热带水果，如芒果、番石榴、无花果，又出产北方山区才有的坚果，如栗子、杏仁果，岛民自己种的水果和自制的奶酪又好又便宜，特别是番石榴，那叫一个香啊，买回来一个星期了，柠檬般的香味仍然很浓。

Tejeda是个美丽的小山城，红瓦白墙，只有两条整洁的街道，村子面对的高山上是神圣的Bentayga巨石。我们在村里教堂边的石椅上吃着刚买来的水果和奶酪，然后在对着群山的咖啡馆喝了香浓的咖啡。这一带有大片的栗子树，毛栗子秋天裂开了嘴，金风吹过，不时地噼里啪啦地有栗子从树上掉下来，也有不少杏子树，我捡了几颗栗子和一大把杏仁，栗子放在红烧肉里很香呢。

Bentayga巨石（Roque de Bantayga）是西班牙殖民者到来之前岛上原住居民的神圣场所，它冷不丁地插在山顶上，好像是从天外飞来的，巨石上有很多天然石窟，被原住居民用来做葬墓，有些石窟处在巨石很高的位置，跟咱们中国的悬棺有一拼。十五世纪西班牙人对本岛的殖民过程中，这些石窟是原住居民最后的藏身地，他们的人种、语言和文化已经完全消失了，只有几个地名彰示着他们曾经的存在。

车子可以一直开到巨石脚下，停车场下的小博物馆介绍石窟的历史及考古发现，一条小径通往山顶，靠近巨石的最后一段很陡，必须手足并用才可攀上。挨个查看石窟，想象着六百年前原住居民的葬礼习俗，他们的灵魂应该还在这里。居高临下一览众山，看着山谷里一簇一簇的村落，景色很是壮观。

沿着盘山公路在陡峭的山崖边绕来绕去，经过San Bartolomé时我们停下来休息，进了一家小杂货铺，想买个冰激淋，杂货铺老板正自娱自乐地弹吉他唱歌，看见有客人来也不停下，把一首歌曲唱完才放下吉他招呼客人，我为他鼓掌叫好，心里赞叹他生活如此轻松自在。过了 Santa Lucia，不一会儿就到了山脉的另一边，土地变得贫瘠干燥，但山谷深处有绿洲，远远看见有羊群，牛羊牧场在山谷里。我们绕道从整修过的15世纪村子Aguimes经过，然后上了高速公路GC1。

回拉斯市之前我们在Telde镇停了一下，三毛的故居就在这里，我会专门写这一经历。三毛对大加那利岛的描述不多，她不大喜欢拉斯市，觉得它嘈杂不堪没有个性，对山里诸多妩媚小山城她没有任何描述，也许四十年前进山不像现在这样方便，岛上很多公路建设是欧盟投资近几十年才建起来的。三毛说她曾两次进到石窟，没有感觉到什么，她更感兴趣外星飞碟和这个它们的特殊关系，上世纪七十年代UFO是热门话题呢。

《逍遥七岛游》中写道：“加那利群岛一向是游客的天堂，要以这么短短的篇幅来介绍它，实在可惜，希望有一天，读者能亲身来这个群岛游历一番，想来各人眼中的世界，跟我所粗略介绍的又会有很大的不同了”。是的，我对拉斯市和大加那利岛的体会与三毛不尽相同。

2016年10月28日于Tenerife。

写的真好。

期待姐姐的第二本书出版