南美篇33：从冰山冰川到伊他卡号锚地

在离开巴塔哥尼亚南部海域前，我们尚有一个心愿未了，那就是近距离欣赏蓝色大冰川。之前，在火地岛的博拉锚地，虽远距离观赏到冰川的壮观，但总觉得意犹未尽。

伊他卡号一路沿着安第斯山脉北上，经过许多冰川，可惜这些冰川的观赏位置要么偏僻绕远，要么航道曲折蜿蜒，船只难以通行。最终，我们将目标锁定在冰山冰川（Iceberg），这是我们此次旅程中最理想的近距离观赏点，只需向峡湾内航行15海里，而且峡湾外有一个极好的避风锚地，赏完冰川后便可当天返回锚地休息。

从伊甸港启航时，拉玛格丽特号已经和我们汇合，两位船长商量后一拍即合，一同前往冰山冰川。

船刚刚航近前往冰川的峡湾，海水的颜色忽然向乳白色转变，宛如流动的乳浆，呈现出不同色调的绿色，并在一处海域清晰地划出界限，海水两侧泾渭分明，着实令人惊奇，这是带有矿物质的冰川融入海水后，在水道中流淌所产生的奇特景象。

两船慢慢逼近冰山冰川，海面上的浮冰越来越多，那片神秘而雄伟的蓝色冰墙逐渐在我们眼前展开。我们将伊他卡号的三面帆全部升起，让帆迎着微弱的冷风在冰川前矗立，如果船有灵魂，这将是伊他卡号最值得骄傲的时刻，我们怎能让她错过与冰川的合影？老公和女儿留在船上掌控船帆，我和儿子下小艇给伊他卡号拍照。就在拍照的瞬间，突然后面一声轰响，一块蓝冰脱离冰川主体落入水中，吓得我赶紧命令儿子把小艇开远，幸好这块掉落的冰川不是很大，但声响在四处环绕的山峰间被加强了，令人闻而生畏，相较于我们的渺小，眼前的冰川变得更加神圣了，它们可是历经万年方得以成形的。

此情此景，怎能不捞块冰带回船上纪念庆祝？那冰晶莹剔透，是时间的化石。当天晚间，两船聚在一起就餐，用敲下来的冰块为船长的威士忌冰镇，我们与古老的冰川共饮，与时间共饮。










继续向北航行，要通过著名的佩纳斯湾（Golfo de Penas），此湾的名字源自西班牙语，其中“佩纳斯”意为“悲伤”或“痛苦”。由此可见，这并不是什么怡人的海域。

北上的帆船需要驾着南风航行，但因海湾的特殊地形，加之西风带的影响，强劲的南风在湾内回旋不定，难以预测。再加上海潮和南极洋流，使得帆船横跨海湾极为艰难。

进入佩纳斯湾前有一个宽敞的锚地，伊他卡号抵达时，几艘帆船已停在这里等待时机。锚地的锚底土质并不好，感觉像是平坦的岩石，我们下锚数次，才觉得抓牢一些，但每次船动，锚链在水底划过岩石发出咯愣愣的响声，船舱内听得真切。有过前次的卡锚经验，我们不敢再重新下锚，反正当晚无风，第二天便准备启程。

南风来得果然猛烈，预计20节的风，出了海湾口便攀升到35节，几艘帆船如比赛一般，都航行在最高船速上，幸好我们已提前做了二级缩帆，即便如此，伊他卡号仍然航出了当年瓦斯科·达·伽马帆船赛的风采，海浪不断地越过船头，涌上甲板，那绝对是速度与激情的合作。60海里的佩纳斯湾，8个小时航过去，平均船速7.5节，这是我们环球以来走过的最快航段之一。

等过了湾口，风便不再给力，风向和风速都变了，我们不得不启动马达继续航行。既然无法御风，我们没必要在太平洋的海浪里颠簸，伊他卡号在安娜粉红海湾又转进了巴塔哥尼亚的水道，迎接我们的是几条戏水玩耍的鲸。



停泊的一处锚地，水边长满了摇曳的海带，吃腻了土豆洋葱的我很想试吃这里的海带，虽然我不认得海带品种，但这个锚地的海带看着真新鲜诱人，实在看不出有何不妥。于是，我划着小艇到长满海带的水边，挑了几根又干净又鲜嫩的部分，拿回去做了一盘凉拌海带丝。本来深棕色的海带在焯水瞬间变成漂亮的青绿色，看着更让人垂涎欲滴，这海带吃起来和中国超市买来的味道一样，只是更鲜些，但是老公和儿子不认同我，一口也不肯吃，最后这盘海带丝都进了我和女儿的肚子里。



4月14号，伊他卡号抵达阿吉雷港（Puerto Aguirre），锚在了小镇旁边的水湾里。此时，距离威廉姆斯港启航整整过去两个月，伊他卡号航行了1100多海里。从这里开始，小村镇慢慢多了起来，尽管阿吉雷也是一个孤独的小岛，但城里的店铺很多，物质补给也不再像伊甸港那样捉襟见肘。

巴塔哥尼亚水道如网般交织，水道两侧的海湾数不胜数，航行指南书中列出的锚地虽多，也仅仅是帆船走过的地方，还有无数没有被探索被记录下来的水湾。因此，在书中，一部分锚地是以帆船命名的。这一路我们已在二十多个水湾抛过锚，也试着在锚地周边探索过，为什么伊他卡号不能探索一个自己的锚地呢？

离开阿吉雷港，是一个弱风天，正是探查锚地的好日子。沿着主航道北上，左侧有一个大的海岛叫库普塔纳（Cuptana），那里有一处西南走向的细长峡湾，在峡湾入口附近有一处小海湾，单天航行距离正好，四周有群山环抱，地势不错，水深适中，我们决定去看看。

水湾比预想的要大，半月形开放，外侧有两个小岛，峡湾东侧的山峦将主航道里的涌浪挡在外面。水湾里有个宽阔的溪流河口，河口两侧岸边铺满了花色鹅卵石。最先，我们试着在河口冲积与小岛之间下锚，但锚没能抓住，之后，在河口外侧找到了合适的锚点。

停好船，我们迫不及待下小艇去探索，这个水湾风景真美，我们的到来惊动了水中觅食的海鸟和两只企鹅，它们忽上忽下地游在海岛附近，远距离打量我们这个不速之客。

自从离开火地岛，我们已经很久没有下过蟹笼了，老公发现小岛岸边的岩石上长满了巴掌长的贻贝，想用它来试试运气。因为赤潮，我们不敢食用野生的贻贝，但将贻贝外壳砸碎，用里面的贝肉来做螃蟹诱饵再合适不过。

几个小时后，我和老公去收蟹笼。好嘛！蟹笼沉甸甸的，网里全是带着粗壮爪钳的大螃蟹。我们挑了几只大的拿到船上，可这些螃蟹却不安分地在甲板上爬来爬去，我四处追着捡，稍不留神就会被它们夹到手，蟹钳的力量真大，痛得我直咧嘴。最后，我戴上超厚的渔民用工作手套，才敢来对付这些螃蟹。

傍晚的月色很好，洒满整个水湾，蓝色的水湾更显宁静。我坐在甲板上，吃着鲜美的蟹肉，伴着月光，望着远山树影在水中朦胧的倒影，心中感叹，这世间真是美好。谢谢你，伊他卡号锚地！

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在离开巴塔哥尼亚南部海域前，我们尚有一个心愿未了，那就是近距离欣赏蓝色大冰川。之前，在火地岛的博拉锚地，虽远距离观赏到冰川的壮观，但总觉得意犹未尽。

伊他卡号一路沿着安第斯山脉北上，经过许多冰川，可惜这些冰川的观赏位置要么偏僻绕远，要么航道曲折蜿蜒，船只难以通行。最终，我们将目标锁定在冰山冰川（Iceberg），这是我们此次旅程中最理想的近距离观赏点，只需向峡湾内航行15海里，而且峡湾外有一个极好的避风锚地，赏完冰川后便可当天返回锚地休息。

从伊甸港启航时，拉玛格丽特号已经和我们汇合，两位船长商量后一拍即合，一同前往冰山冰川。

船刚刚航近前往冰川的峡湾，海水的颜色忽然向乳白色转变，宛如流动的乳浆，呈现出不同色调的绿色，并在一处海域清晰地划出界限，海水两侧泾渭分明，着实令人惊奇，这是带有矿物质的冰川融入海水后，在水道中流淌所产生的奇特景象。

两船慢慢逼近冰山冰川，海面上的浮冰越来越多，那片神秘而雄伟的蓝色冰墙逐渐在我们眼前展开。我们将伊他卡号的三面帆全部升起，让帆迎着微弱的冷风在冰川前矗立，如果船有灵魂，这将是伊他卡号最值得骄傲的时刻，我们怎能让她错过与冰川的合影？老公和女儿留在船上掌控船帆，我和儿子下小艇给伊他卡号拍照。就在拍照的瞬间，突然后面一声轰响，一块蓝冰脱离冰川主体落入水中，吓得我赶紧命令儿子把小艇开远，幸好这块掉落的冰川不是很大，但声响在四处环绕的山峰间被加强了，令人闻而生畏，相较于我们的渺小，眼前的冰川变得更加神圣了，它们可是历经万年方得以成形的。

此情此景，怎能不捞块冰带回船上纪念庆祝？那冰晶莹剔透，是时间的化石。当天晚间，两船聚在一起就餐，用敲下来的冰块为船长的威士忌冰镇，我们与古老的冰川共饮，与时间共饮。










继续向北航行，要通过著名的佩纳斯湾（Golfo de Penas），此湾的名字源自西班牙语，其中“佩纳斯”意为“悲伤”或“痛苦”。由此可见，这并不是什么怡人的海域。

北上的帆船需要驾着南风航行，但因海湾的特殊地形，加之西风带的影响，强劲的南风在湾内回旋不定，难以预测。再加上海潮和南极洋流，使得帆船横跨海湾极为艰难。

进入佩纳斯湾前有一个宽敞的锚地，伊他卡号抵达时，几艘帆船已停在这里等待时机。锚地的锚底土质并不好，感觉像是平坦的岩石，我们下锚数次，才觉得抓牢一些，但每次船动，锚链在水底划过岩石发出咯愣愣的响声，船舱内听得真切。有过前次的卡锚经验，我们不敢再重新下锚，反正当晚无风，第二天便准备启程。

南风来得果然猛烈，预计20节的风，出了海湾口便攀升到35节，几艘帆船如比赛一般，都航行在最高船速上，幸好我们已提前做了二级缩帆，即便如此，伊他卡号仍然航出了当年瓦斯科·达·伽马帆船赛的风采，海浪不断地越过船头，涌上甲板，那绝对是速度与激情的合作。60海里的佩纳斯湾，8个小时航过去，平均船速7.5节，这是我们环球以来走过的最快航段之一。

等过了湾口，风便不再给力，风向和风速都变了，我们不得不启动马达继续航行。既然无法御风，我们没必要在太平洋的海浪里颠簸，伊他卡号在安娜粉红海湾又转进了巴塔哥尼亚的水道，迎接我们的是几条戏水玩耍的鲸。



停泊的一处锚地，水边长满了摇曳的海带，吃腻了土豆洋葱的我很想试吃这里的海带，虽然我不认得海带品种，但这个锚地的海带看着真新鲜诱人，实在看不出有何不妥。于是，我划着小艇到长满海带的水边，挑了几根又干净又鲜嫩的部分，拿回去做了一盘凉拌海带丝。本来深棕色的海带在焯水瞬间变成漂亮的青绿色，看着更让人垂涎欲滴，这海带吃起来和中国超市买来的味道一样，只是更鲜些，但是老公和儿子不认同我，一口也不肯吃，最后这盘海带丝都进了我和女儿的肚子里。



4月14号，伊他卡号抵达阿吉雷港（Puerto Aguirre），锚在了小镇旁边的水湾里。此时，距离威廉姆斯港启航整整过去两个月，伊他卡号航行了1100多海里。从这里开始，小村镇慢慢多了起来，尽管阿吉雷也是一个孤独的小岛，但城里的店铺很多，物质补给也不再像伊甸港那样捉襟见肘。

巴塔哥尼亚水道如网般交织，水道两侧的海湾数不胜数，航行指南书中列出的锚地虽多，也仅仅是帆船走过的地方，还有无数没有被探索被记录下来的水湾。因此，在书中，一部分锚地是以帆船命名的。这一路我们已在二十多个水湾抛过锚，也试着在锚地周边探索过，为什么伊他卡号不能探索一个自己的锚地呢？

离开阿吉雷港，是一个弱风天，正是探查锚地的好日子。沿着主航道北上，左侧有一个大的海岛叫库普塔纳（Cuptana），那里有一处西南走向的细长峡湾，在峡湾入口附近有一处小海湾，单天航行距离正好，四周有群山环抱，地势不错，水深适中，我们决定去看看。

水湾比预想的要大，半月形开放，外侧有两个小岛，峡湾东侧的山峦将主航道里的涌浪挡在外面。水湾里有个宽阔的溪流河口，河口两侧岸边铺满了花色鹅卵石。最先，我们试着在河口冲积与小岛之间下锚，但锚没能抓住，之后，在河口外侧找到了合适的锚点。

停好船，我们迫不及待下小艇去探索，这个水湾风景真美，我们的到来惊动了水中觅食的海鸟和两只企鹅，它们忽上忽下地游在海岛附近，远距离打量我们这个不速之客。

自从离开火地岛，我们已经很久没有下过蟹笼了，老公发现小岛岸边的岩石上长满了巴掌长的贻贝，想用它来试试运气。因为赤潮，我们不敢食用野生的贻贝，但将贻贝外壳砸碎，用里面的贝肉来做螃蟹诱饵再合适不过。

几个小时后，我和老公去收蟹笼。好嘛！蟹笼沉甸甸的，网里全是带着粗壮爪钳的大螃蟹。我们挑了几只大的拿到船上，可这些螃蟹却不安分地在甲板上爬来爬去，我四处追着捡，稍不留神就会被它们夹到手，蟹钳的力量真大，痛得我直咧嘴。最后，我戴上超厚的渔民用工作手套，才敢来对付这些螃蟹。

傍晚的月色很好，洒满整个水湾，蓝色的水湾更显宁静。我坐在甲板上，吃着鲜美的蟹肉，伴着月光，望着远山树影在水中朦胧的倒影，心中感叹，这世间真是美好。谢谢你，伊他卡号锚地！

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