南美篇32：伊甸港里的鲸落

纳塔莱斯港是智利南部麦哲伦区的第二大城市，人口两万多，通往阿根廷的边境线距离市中心仅二十公里。智利的旅游签证为三个月，续签手续费为100美元，因此，外国帆船航行到这里，船长们租车到边境线上转一圈，便得到了新的签证，否则，就得办理境内延期。

我们亦不例外，伊他卡号和拉玛格丽特号的入境日期差不多，虽然签证目前尚未到期，但如果错过此机会，下次出境阿根廷不会这么方便。

得知南非家中父亲的手术成功后，老公安了心，在纳塔莱斯港里加满了柴油，我们又出发了。

进出纳塔莱斯港的水道有处关隘，名为安戈斯特拉教堂（Angostura Kirke），关隘的一侧是狭窄的水道，另一侧是广阔的海湾，关口处水流速度8到10节。所幸此处水深15米，且因为是进出纳塔莱斯港的官方指定通道，关口两侧的岩石上修建了航标灯，此处航行并不困难，只要算准高潮时间便好。

第一次离开纳塔莱斯港并不顺利，刚航出港口码头的避风区，海湾里迎面而来的强风把海面搅得翻涌不息，船晃得厉害，我们只得返航回到港口的锚地等下一次机会。

再次离港，伊他卡号选择了一个弱风天气，这次我们顺利航过宽阔的海湾，但水道关隘处的高潮尚未来临，需要找个锚地等待。

距离关口五海里处有个叫雾湾锚地（Caleta Fog）。约两百年前，达尔文乘坐的考察船队航行于此，突然遇到了浓雾，无法前往安戈斯特拉教堂关口，因此找到这个水湾抛锚，故而得名。

进入雾湾锚地时，见水湾里停泊着一艘渔船，有工人在船上作业，水湾另一侧岸边放着多个大型浮标，我们猜测着当地人要在这里修建三文鱼农场。水湾很大，容纳几艘船不成问题。

既然达尔文的船队当年在此停留，我们无论如何也要到岸上去探索一番。下锚登岸，发现这个锚地来得确实值得。首先是岸边的鹅卵石，一般海滩上的鹅卵石都是椭圆球体，而这里的鹅卵石却是扁平的，灰黑色，像是围棋棋盘上的黑子散落在人间，光滑圆润，每一个石子都让人爱不释手。水湾边倒下一颗大树，斜在水上，树干上长着我从未见过的菌类，表面平滑，铃铛形状，说它像木耳吧，但却是鲜艳的橘黄色。这颗树旁边还长着另一种奇怪的菌类，鼓鼓的，和手一样大，粉红色，表面均匀分布着小孔，看起来像一个牛舌长在树上。这些形态奇特、色彩艳丽的菌类，我们不认识是绝对不敢吃的，只能拍照留念。

安第斯山脉西侧的巴塔哥尼亚常年多雨潮湿，除了这些奇异的菌类，这里也有很多瀑布。通过安戈斯特拉教堂关口后，有一个叫瀑布湾的锚地，那里一处水流快速从岩石上流下，很适合给船做淡水补给。巴塔哥尼亚荒芜人烟，山间流淌的小溪和瀑布水纯净且甘甜，我们在火地岛户外行走时，经常会捧水而饮。

离开火地岛，暴风天气少了许多，尽管水道中不时仍会看到漂来的浮冰，但航行很顺利，每个锚地里都会遇到数只海豚前来迎接帆船，成为了巴塔哥尼亚航行中最美的记忆之一。

期间，我们还遇到了两艘帆船。一艘是来自荷兰的“露西帕拉号”，简称露西，船上的艾瓦和弗拉瑞斯是两位环保人士，他们自环球以来，一直遵循“最低能源”的航行原则，即便在艰难的巴塔哥尼亚，露西号也是尽可能地用帆航行，他们的柴油消耗量还不到伊他卡号的三分之一。另一艘是来自德国的“维拉号”，船上的两位水手迈克和布莱塔航行前在大学里教书。维拉号是一艘玻璃钢帆船，玻璃钢材质也不容小觑，他们可是开着维拉号从南极回来的。维拉号航行的特别之处在于他们从不依赖岸缆，整个航行中只使用船锚停船。在我看来，在多风多雨且迷宫般的巴塔哥尼亚，他们的航行方式几乎是不可能的，但这两艘船用实际行动打破了我的认知。












沿着电子海图标识的水道，我们一路北上，直到位于巴塔哥尼亚中部的伊甸港（Puerto Eden）。到达伊甸港前的最后一段航行，海面上风平浪静，远处烟霭浩渺，山色朦胧，海水清澈异常，连水下欢畅成群游行的小龙虾都清晰可见，这里宁静得如天堂一般。

伊甸港很小，是一个印第安部落社区，村中仅有四十几户人家，依岛而居，大多靠捕鱼和熏制贻贝为生。这里是智利最偏远的村落，人们只能从南部的纳塔莱斯港或北部的蒙特港乘坐渡船前来。伊甸港一年四季都在下雨，几乎是智利降雨最频繁的地方，村里唯一的公路是一条木栈道，别说行驶汽车，这条木栈道连自行车都无法使用，因为木栈道会随着地势高低修建很阶梯，在这里，要么乘船，要么步行。伊他卡号泊在村里学校不远处，每天早晨，几艘小船会行过伊他卡号，船里穿着救生衣来上学的孩子们成为了伊甸村一道特别的风景。

很幸运，伊他卡号在伊甸港停留的日子正巧是一年中难得的晴天，孩子们兴奋地把舱里的吊床拿到甲板上，我们一边在船上烤肉，一边晒太阳，是最惬意的时光。

伊甸港水湾的另一侧锚着另外一艘荷兰帆船，东流号。我们从东流号那里得知，半年前一条鲸死亡搁浅在附近的海滩。

听此消息，孩子们怎能错过如此近距离接触鲸的机会？我们开着小艇出发，不到一刻钟，就看到了岸边一条长长的鲸骨，数月间，鲸体已经被海鸟和海水侵蚀殆尽，但骨头散发出的腐臭味很重，船还未到岸边，就能闻到。这条鲸约有十几米，和我们的船一样长，如今已只剩下部分头骨和脊骨，肋骨只有两根尚存，潮水处的白骨表面已生出绿藻。后来，我在村子里多户人家的房顶上看到了长长的鲸肋骨，想来是那些肋骨都被村民拿去用了。

多次听闻鲸在巴塔哥尼亚水域遭遇虎鲸的侵扰，不知此鲸是否死于虎鲸迫害，还是另有缘由，我们不得而知，只是感叹大自然的残酷与无常，海洋既孕育生命，也见证万物厮杀。俗话说，一鲸落，万物生，这条非正常死亡未能归于大海的鲸是否也带动了海洋中的万物生长呢？







后注：写这篇文章时，查了好多鲸的资料和图片，想确认这条搁浅死亡的是哪类鲸。刚刚在林静的这篇文章里找到答案，她在南美见到听到的虎鲸、须鲸故事比我多，而且根据她文中的塞鲸图片，此鲸额骨确实相似，故此鲸骨为塞鲸，须鲸的一种。

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纳塔莱斯港是智利南部麦哲伦区的第二大城市，人口两万多，通往阿根廷的边境线距离市中心仅二十公里。智利的旅游签证为三个月，续签手续费为100美元，因此，外国帆船航行到这里，船长们租车到边境线上转一圈，便得到了新的签证，否则，就得办理境内延期。

我们亦不例外，伊他卡号和拉玛格丽特号的入境日期差不多，虽然签证目前尚未到期，但如果错过此机会，下次出境阿根廷不会这么方便。

得知南非家中父亲的手术成功后，老公安了心，在纳塔莱斯港里加满了柴油，我们又出发了。

进出纳塔莱斯港的水道有处关隘，名为安戈斯特拉教堂（Angostura Kirke），关隘的一侧是狭窄的水道，另一侧是广阔的海湾，关口处水流速度8到10节。所幸此处水深15米，且因为是进出纳塔莱斯港的官方指定通道，关口两侧的岩石上修建了航标灯，此处航行并不困难，只要算准高潮时间便好。

第一次离开纳塔莱斯港并不顺利，刚航出港口码头的避风区，海湾里迎面而来的强风把海面搅得翻涌不息，船晃得厉害，我们只得返航回到港口的锚地等下一次机会。

再次离港，伊他卡号选择了一个弱风天气，这次我们顺利航过宽阔的海湾，但水道关隘处的高潮尚未来临，需要找个锚地等待。

距离关口五海里处有个叫雾湾锚地（Caleta Fog）。约两百年前，达尔文乘坐的考察船队航行于此，突然遇到了浓雾，无法前往安戈斯特拉教堂关口，因此找到这个水湾抛锚，故而得名。

进入雾湾锚地时，见水湾里停泊着一艘渔船，有工人在船上作业，水湾另一侧岸边放着多个大型浮标，我们猜测着当地人要在这里修建三文鱼农场。水湾很大，容纳几艘船不成问题。

既然达尔文的船队当年在此停留，我们无论如何也要到岸上去探索一番。下锚登岸，发现这个锚地来得确实值得。首先是岸边的鹅卵石，一般海滩上的鹅卵石都是椭圆球体，而这里的鹅卵石却是扁平的，灰黑色，像是围棋棋盘上的黑子散落在人间，光滑圆润，每一个石子都让人爱不释手。水湾边倒下一颗大树，斜在水上，树干上长着我从未见过的菌类，表面平滑，铃铛形状，说它像木耳吧，但却是鲜艳的橘黄色。这颗树旁边还长着另一种奇怪的菌类，鼓鼓的，和手一样大，粉红色，表面均匀分布着小孔，看起来像一个牛舌长在树上。这些形态奇特、色彩艳丽的菌类，我们不认识是绝对不敢吃的，只能拍照留念。

安第斯山脉西侧的巴塔哥尼亚常年多雨潮湿，除了这些奇异的菌类，这里也有很多瀑布。通过安戈斯特拉教堂关口后，有一个叫瀑布湾的锚地，那里一处水流快速从岩石上流下，很适合给船做淡水补给。巴塔哥尼亚荒芜人烟，山间流淌的小溪和瀑布水纯净且甘甜，我们在火地岛户外行走时，经常会捧水而饮。

离开火地岛，暴风天气少了许多，尽管水道中不时仍会看到漂来的浮冰，但航行很顺利，每个锚地里都会遇到数只海豚前来迎接帆船，成为了巴塔哥尼亚航行中最美的记忆之一。

期间，我们还遇到了两艘帆船。一艘是来自荷兰的“露西帕拉号”，简称露西，船上的艾瓦和弗拉瑞斯是两位环保人士，他们自环球以来，一直遵循“最低能源”的航行原则，即便在艰难的巴塔哥尼亚，露西号也是尽可能地用帆航行，他们的柴油消耗量还不到伊他卡号的三分之一。另一艘是来自德国的“维拉号”，船上的两位水手迈克和布莱塔航行前在大学里教书。维拉号是一艘玻璃钢帆船，玻璃钢材质也不容小觑，他们可是开着维拉号从南极回来的。维拉号航行的特别之处在于他们从不依赖岸缆，整个航行中只使用船锚停船。在我看来，在多风多雨且迷宫般的巴塔哥尼亚，他们的航行方式几乎是不可能的，但这两艘船用实际行动打破了我的认知。












沿着电子海图标识的水道，我们一路北上，直到位于巴塔哥尼亚中部的伊甸港（Puerto Eden）。到达伊甸港前的最后一段航行，海面上风平浪静，远处烟霭浩渺，山色朦胧，海水清澈异常，连水下欢畅成群游行的小龙虾都清晰可见，这里宁静得如天堂一般。

伊甸港很小，是一个印第安部落社区，村中仅有四十几户人家，依岛而居，大多靠捕鱼和熏制贻贝为生。这里是智利最偏远的村落，人们只能从南部的纳塔莱斯港或北部的蒙特港乘坐渡船前来。伊甸港一年四季都在下雨，几乎是智利降雨最频繁的地方，村里唯一的公路是一条木栈道，别说行驶汽车，这条木栈道连自行车都无法使用，因为木栈道会随着地势高低修建很阶梯，在这里，要么乘船，要么步行。伊他卡号泊在村里学校不远处，每天早晨，几艘小船会行过伊他卡号，船里穿着救生衣来上学的孩子们成为了伊甸村一道特别的风景。

很幸运，伊他卡号在伊甸港停留的日子正巧是一年中难得的晴天，孩子们兴奋地把舱里的吊床拿到甲板上，我们一边在船上烤肉，一边晒太阳，是最惬意的时光。

伊甸港水湾的另一侧锚着另外一艘荷兰帆船，东流号。我们从东流号那里得知，半年前一条鲸死亡搁浅在附近的海滩。

听此消息，孩子们怎能错过如此近距离接触鲸的机会？我们开着小艇出发，不到一刻钟，就看到了岸边一条长长的鲸骨，数月间，鲸体已经被海鸟和海水侵蚀殆尽，但骨头散发出的腐臭味很重，船还未到岸边，就能闻到。这条鲸约有十几米，和我们的船一样长，如今已只剩下部分头骨和脊骨，肋骨只有两根尚存，潮水处的白骨表面已生出绿藻。后来，我在村子里多户人家的房顶上看到了长长的鲸肋骨，想来是那些肋骨都被村民拿去用了。

多次听闻鲸在巴塔哥尼亚水域遭遇虎鲸的侵扰，不知此鲸是否死于虎鲸迫害，还是另有缘由，我们不得而知，只是感叹大自然的残酷与无常，海洋既孕育生命，也见证万物厮杀。俗话说，一鲸落，万物生，这条非正常死亡未能归于大海的鲸是否也带动了海洋中的万物生长呢？







后注：写这篇文章时，查了好多鲸的资料和图片，想确认这条搁浅死亡的是哪类鲸。刚刚在林静的这篇文章里找到答案，她在南美见到听到的虎鲸、须鲸故事比我多，而且根据她文中的塞鲸图片，此鲸额骨确实相似，故此鲸骨为塞鲸，须鲸的一种。

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