南美篇30：探索火地岛：世界边缘的冰、雪和患难情

对于大多数帆船来说，南美巴塔哥尼亚的航行都是平生第一次，有的南下，有的北上，尽管帆船间彼此共享锚地信息，但没有去过的锚地便是未知数，我们所经历的情况其他帆船未必会遇到，反之亦然。

巴塔哥尼亚在智利这边，也就是安第斯山脉西侧的地形非常复杂，这里有着数以万计的大小岛屿，岛与岛间的峡湾如迷宫一般纵横交错，没有海图的指引是很难走出来的，真不知早年的探险家们是如何开拓出今天的航行路线的。

在大大小小的水湾中，什么样的锚地适合抛锚，又能避风，避什么方向的风，水深如何，这都是航行要考虑的因素。此外，由于火地岛的地理位置十分偏僻，导致部分区域海图错乱，岛屿与水道的标识位置不准确，视线不明朗时，启动雷达是必要的，尽管如此，船长们还是愿意在白天航行，除了能看清岛屿与水道的位置，还能及时发现浅水区，避免帆船搁浅或刮碰船底。因此，每个船长在选择下一个锚地时，还要多考虑一个因素 -- 航行距离，根据船速估算航行时间，以确保天黑前抵达锚地，我们选择的锚地航行范围大多在20到50海里之间。

这里不得不再次说说那本航海“圣经”--“巴塔哥尼亚和火地岛航行指南”（Patagonia and Tierra del Fuego Nautical Guide）。这本书是此地航行船长们的必备工具。遗憾的是，此书2015年出版了第三版后，便此打住，再无后继更新。我们航行途中在巴西遇到该书的作者乔治，他决定离开航行生活多年的火地岛，返回欧洲，而他和妻子倾其全力编制的这本航海“圣经”，至今销售不过数千册，所得的版税收入更是少得可怜，甚至无法维持这位航海家继续他所喜爱的航海，这是一件多么令人伤心又不可思议的事情。




大风过后，三艘船都赶着离开这个不祥的维克多贾拉锚地。其中，马尔马达号船速最快，几段航行后，马尔马达号早已把我们甩在了身后，而37英尺长的卡努米拉号，船速比我们稍微慢些，但我们很是欢喜和这两位法国老人同行。每次起锚前，两位船长会共同商讨下一个锚地，如果锚地的水湾大，两船各自抛锚，如果锚地小，两船便侧绑在一起，再拴岸缆。

遗憾的是，两船共同穿过比格海峡后便分开了。原因是老公收到家中父亲病情加重的短信，需要入院手术，于是，伊他卡号不得不加快航行速度，赶往纳塔莱斯港，那里不仅通讯便畅，而且如有必要需要老公中断航行返回南非，我们可以将伊他卡号留在那里。







在维克多贾拉锚地下的蟹笼一无所获，老公并不气馁。

天气预报几天后会再有一场大风，这次，我们躲进了一个朋友推荐的名叫欧亚湾（Caleta Olla)的锚地。等进了水湾发现，这个锚地太受欢迎了，先后共有五艘帆船躲进来，大家都采取船锚在前，船后左右拴岸缆的泊船方式。

欧亚湾锚地不仅避风，而且十分富饶。首先是我们的蟹笼在这里收获了第一批帝王蟹，大的帝王蟹个头和盆一样，这回我们不仅吃个够，还能送帝王蟹给几个邻居帆船。其次，水湾的岸边上有很多茶苺灌木，正是果实累累的季节，那粉红饱满的茶莓真是诱人。

同时，我们在船拴岸缆的海滩上发现了许多茂盛的野芹，一尺多长，想不到一些野芹能在海水涨潮的地方生存，可见其顽强的生命力，大大颠覆了我对蔬菜只能在淡水环境生存的认知，我甚至采集了一些野芹种子，在船上种植，可惜未能成功。

而最让孩子兴奋的是，他们在海滩后面的沼泽地里第一次发现了南美的野生食虫植物，茅膏菜（Drosera)。这种食虫植物很矮小，大多贴在地面生长，整个植株多呈红色，每个伸出的触手上方分泌着粘液，用来捕捉并消化路过的小昆虫。
航海前，我们在家里养过许多食虫植物，所以孩子们认得。各类食虫植物捕捉动物的行为并不相同，这也是最让孩子着迷的地方。后来，每到一个锚地，寻找食虫植物成了两个孩子的课外作业之一。





火地岛着实冷，尽管是夏季，也会遇到下雪天，雪虽不大，但雨雪过后，气温更低了，夜间最低温度已到2-3度，没有取暖设施的我们冻得发抖，只能穿着棉衣睡觉。

船上有几个上个世纪留下的煤油灯炉，挂在舱壁上，很有古典味道，但从未使用过。为了取暖，老公打起煤油灯的主意，那微小的火焰或许给船舱增加了一点温度，但远远不够。等到煤油烧尽，厨房里的燃气炉灶便被用来取暖，不过，空点燃气炉得谨慎些，我们需要在取暖与吃饭之间做个平衡。

在这里，阴雨天是常态，每次抛锚拴岸缆工作结束后，航海服都会被雨水打湿，没有烤火壁炉，下次走出驾驶舱，还得继续穿那淋湿的航海服，湿冷的天穿着湿冷的衣服真不好受。

同行的卡努米拉号见我们冷得可怜，经常邀请我们一家人到他们的船上去做客，享受舱内的温暖，顺便烘干我们的外衣。乔安娜还贴心地给我们每人织了个毛袜子和脖套，穿戴上这些毛织品，确实暖了许多。








比格海峡越向西航行，山越高，冰雪越多，融化的冰块经常出现在河道里，那把长柄海带切刀除了起锚时切海带，也被用来推送水中的冰块，避免撞到船上。伊他卡号是条水泥船，虽然非常厚重结实，但还是怕撞到浮冰。

前往冰川附近的博利厄（Caleta Beaulieu） 锚地时，由于水湾入口狭窄，大量浮冰被留在峡湾内，根本无法一一避让，浮冰大些的有一米多长，遇到绕不过去的大块浮冰，船长不得不减速慢行，以保证尽可能小的撞击力，不过，当船碰到浮冰，那咚咚的刮碰声着实让人紧张。

尽管这个被浮冰环绕的锚地极冷，却是比格海峡里最美的锚地之一，四周被雪山环绕，水湾后面是蓝色的大冰川延伸入海。这里距离乌斯怀亚较近，天气好时，总能看到载有游客的超级游轮前来观赏，偶尔，会听到一声巨响，犹如夏夜闷雷，那是冰川破裂的声响。








最后一次和卡努米拉号共享的锚地是比格海峡南端的西尔瓦水湾（Caleta Silva），两船并在一起，面向外面的海峡，像两个牵手的同伴，同望着海峡外的强风浪涌，惺惺相惜。

锚地岸边的树上有许多前辈帆船留下的纪念木牌，一生和木头打交道的J B自然是木工好手，还没等我们开口，他已打制好两块木牌，一块刻着伊他卡号的名字，一块刻着卡努米拉号，我们一起将两块木牌钉到坚实的木冠上，彼此相邻，两条帆船间的美好回忆便也永远地留在这世上最美的比格海峡里。

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对于大多数帆船来说，南美巴塔哥尼亚的航行都是平生第一次，有的南下，有的北上，尽管帆船间彼此共享锚地信息，但没有去过的锚地便是未知数，我们所经历的情况其他帆船未必会遇到，反之亦然。

巴塔哥尼亚在智利这边，也就是安第斯山脉西侧的地形非常复杂，这里有着数以万计的大小岛屿，岛与岛间的峡湾如迷宫一般纵横交错，没有海图的指引是很难走出来的，真不知早年的探险家们是如何开拓出今天的航行路线的。

在大大小小的水湾中，什么样的锚地适合抛锚，又能避风，避什么方向的风，水深如何，这都是航行要考虑的因素。此外，由于火地岛的地理位置十分偏僻，导致部分区域海图错乱，岛屿与水道的标识位置不准确，视线不明朗时，启动雷达是必要的，尽管如此，船长们还是愿意在白天航行，除了能看清岛屿与水道的位置，还能及时发现浅水区，避免帆船搁浅或刮碰船底。因此，每个船长在选择下一个锚地时，还要多考虑一个因素 -- 航行距离，根据船速估算航行时间，以确保天黑前抵达锚地，我们选择的锚地航行范围大多在20到50海里之间。

这里不得不再次说说那本航海“圣经”--“巴塔哥尼亚和火地岛航行指南”（Patagonia and Tierra del Fuego Nautical Guide）。这本书是此地航行船长们的必备工具。遗憾的是，此书2015年出版了第三版后，便此打住，再无后继更新。我们航行途中在巴西遇到该书的作者乔治，他决定离开航行生活多年的火地岛，返回欧洲，而他和妻子倾其全力编制的这本航海“圣经”，至今销售不过数千册，所得的版税收入更是少得可怜，甚至无法维持这位航海家继续他所喜爱的航海，这是一件多么令人伤心又不可思议的事情。




大风过后，三艘船都赶着离开这个不祥的维克多贾拉锚地。其中，马尔马达号船速最快，几段航行后，马尔马达号早已把我们甩在了身后，而37英尺长的卡努米拉号，船速比我们稍微慢些，但我们很是欢喜和这两位法国老人同行。每次起锚前，两位船长会共同商讨下一个锚地，如果锚地的水湾大，两船各自抛锚，如果锚地小，两船便侧绑在一起，再拴岸缆。

遗憾的是，两船共同穿过比格海峡后便分开了。原因是老公收到家中父亲病情加重的短信，需要入院手术，于是，伊他卡号不得不加快航行速度，赶往纳塔莱斯港，那里不仅通讯便畅，而且如有必要需要老公中断航行返回南非，我们可以将伊他卡号留在那里。







在维克多贾拉锚地下的蟹笼一无所获，老公并不气馁。

天气预报几天后会再有一场大风，这次，我们躲进了一个朋友推荐的名叫欧亚湾（Caleta Olla)的锚地。等进了水湾发现，这个锚地太受欢迎了，先后共有五艘帆船躲进来，大家都采取船锚在前，船后左右拴岸缆的泊船方式。

欧亚湾锚地不仅避风，而且十分富饶。首先是我们的蟹笼在这里收获了第一批帝王蟹，大的帝王蟹个头和盆一样，这回我们不仅吃个够，还能送帝王蟹给几个邻居帆船。其次，水湾的岸边上有很多茶苺灌木，正是果实累累的季节，那粉红饱满的茶莓真是诱人。

同时，我们在船拴岸缆的海滩上发现了许多茂盛的野芹，一尺多长，想不到一些野芹能在海水涨潮的地方生存，可见其顽强的生命力，大大颠覆了我对蔬菜只能在淡水环境生存的认知，我甚至采集了一些野芹种子，在船上种植，可惜未能成功。

而最让孩子兴奋的是，他们在海滩后面的沼泽地里第一次发现了南美的野生食虫植物，茅膏菜（Drosera)。这种食虫植物很矮小，大多贴在地面生长，整个植株多呈红色，每个伸出的触手上方分泌着粘液，用来捕捉并消化路过的小昆虫。
航海前，我们在家里养过许多食虫植物，所以孩子们认得。各类食虫植物捕捉动物的行为并不相同，这也是最让孩子着迷的地方。后来，每到一个锚地，寻找食虫植物成了两个孩子的课外作业之一。





火地岛着实冷，尽管是夏季，也会遇到下雪天，雪虽不大，但雨雪过后，气温更低了，夜间最低温度已到2-3度，没有取暖设施的我们冻得发抖，只能穿着棉衣睡觉。

船上有几个上个世纪留下的煤油灯炉，挂在舱壁上，很有古典味道，但从未使用过。为了取暖，老公打起煤油灯的主意，那微小的火焰或许给船舱增加了一点温度，但远远不够。等到煤油烧尽，厨房里的燃气炉灶便被用来取暖，不过，空点燃气炉得谨慎些，我们需要在取暖与吃饭之间做个平衡。

在这里，阴雨天是常态，每次抛锚拴岸缆工作结束后，航海服都会被雨水打湿，没有烤火壁炉，下次走出驾驶舱，还得继续穿那淋湿的航海服，湿冷的天穿着湿冷的衣服真不好受。

同行的卡努米拉号见我们冷得可怜，经常邀请我们一家人到他们的船上去做客，享受舱内的温暖，顺便烘干我们的外衣。乔安娜还贴心地给我们每人织了个毛袜子和脖套，穿戴上这些毛织品，确实暖了许多。








比格海峡越向西航行，山越高，冰雪越多，融化的冰块经常出现在河道里，那把长柄海带切刀除了起锚时切海带，也被用来推送水中的冰块，避免撞到船上。伊他卡号是条水泥船，虽然非常厚重结实，但还是怕撞到浮冰。

前往冰川附近的博利厄（Caleta Beaulieu） 锚地时，由于水湾入口狭窄，大量浮冰被留在峡湾内，根本无法一一避让，浮冰大些的有一米多长，遇到绕不过去的大块浮冰，船长不得不减速慢行，以保证尽可能小的撞击力，不过，当船碰到浮冰，那咚咚的刮碰声着实让人紧张。

尽管这个被浮冰环绕的锚地极冷，却是比格海峡里最美的锚地之一，四周被雪山环绕，水湾后面是蓝色的大冰川延伸入海。这里距离乌斯怀亚较近，天气好时，总能看到载有游客的超级游轮前来观赏，偶尔，会听到一声巨响，犹如夏夜闷雷，那是冰川破裂的声响。








最后一次和卡努米拉号共享的锚地是比格海峡南端的西尔瓦水湾（Caleta Silva），两船并在一起，面向外面的海峡，像两个牵手的同伴，同望着海峡外的强风浪涌，惺惺相惜。

锚地岸边的树上有许多前辈帆船留下的纪念木牌，一生和木头打交道的J B自然是木工好手，还没等我们开口，他已打制好两块木牌，一块刻着伊他卡号的名字，一块刻着卡努米拉号，我们一起将两块木牌钉到坚实的木冠上，彼此相邻，两条帆船间的美好回忆便也永远地留在这世上最美的比格海峡里。

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