南美篇23：巴塔哥尼亚，荒凉与孤独的极致之地

在马德普拉塔港口，还有一个需要办理的官方手续，那便是是福克兰群岛的登岛许可。



两年前，我们在德班码头认识了一对来自于福克兰群岛的夫妇，肯和赛莉，他们是海洋生物科学研究学者，在岛上生活多年，一直从事着南极附近各岛动植物，特别是信天翁等鸟类的研究。他们的帆船看起来很老旧，和其他入港的颇具现代感的国际船明显不同，当赛莉在地图上指出福克兰群岛的位置，那时我想这么遥远的荒岛，我以为今生都不会造访的。即便如此，南非告别后，两艘船一直通信联络。谁知两年后，我竟然已经在航行去岛的路上。

由于历史原因，阿根廷政府一直没有放弃对福克兰群岛的主权拥有，尽管今天的福克兰群岛政治上归属于英国。在阿根廷，福克兰群岛这个名字不被认可，因此，福克兰群岛被称为马尔维纳斯群岛，简称马岛。如果你在阿根廷当地人，特别是官员面前，记得千万要说马尔维纳斯这个名字才好。

如果没有阿根廷政府许可，那些访问福克兰群岛的国际船，在返回南美大陆时便不允许入境阿根廷，只能入境智利，而在狭窄的比格海峡里航行时，也不能航行于北侧的阿根廷海岸一侧。如遇咆哮西风，想找个避风港便难了，因为锚地大多在阿根廷那一边。

我们向当地海警递交了申请，但一直没有得到答复，最后只能离港前行，希望南下的路上会获得许可。





离开马德普拉塔时，我们得到一个不错的风窗期，帆船顺利航行了五天，抵达南美巴塔哥尼亚海域的第一个锚地，欧诺湾（Caleta Horno）。欧诺湾不在海岸线上，需要向内蜿蜒航行近一海里，是个不错的避风锚地，也是南下练习拴岸缆的好地方。

这里地处荒原，方圆数十里没有人烟，我们和帆船仿佛成了这块土地的主人，每天我们开着小艇登岸，去高处徒步远足。荒原地势平坦，虽没有路径，也没有密丛覆盖，很容易行走，且不会迷失方向。这里，我惊喜地发现一个完整的已经泛白的原驼(Guanaco)头骨，它让我想起三毛的新婚礼物，那块荷西送的沙漠骆驼头骨，样子想来亦是如此。





此外，这里的一草一木，一鸟一虫都很特别，孩子们也对这里偏爱有加。欧诺湾附近的一处宁静的海滩是一个难得的好去处，海滩上没有沙，铺满了各种颜色的小鹅卵石，低潮期，岩石上的绿藻尽现，养眼的绿，配上蓝天白云，和渺无边际微风和煦的海洋，是天堂的孤处美。每天，我趴在海滩上晒太阳，挑捡着自己喜欢的小石子，偶尔，远处高地上行过几只原驼，站在那里望向我们，这时光太美好，我好想把时间拉长拉慢，把自己融变成岸边的岩石，融进这美景，一直到天色西沉，星光四起，忘记世间一切。

天气预报将有大风来临，手表的气压值显示996百帕，已降到了1000百帕以里，这是我们航海以来见过的最低气压，有点小紧张，船长在天黑前又加了一根岸缆，小心驶得万年船。

欧诺湾游玩了几天，已到12月中旬，老公尚未决定是否在这荒凉之地过圣诞节。直到一天，我们远足到另一侧，那里没有海滩，我们的橡皮艇不得已拴在岩石上，等回来时已是低潮，小艇以非常难看的姿势搁浅在岩石上，拖下水后，发现小艇的气囊漏气了，一定是某处被尖利的岩石戳到，万幸的是，气尚未漏完，还能载人，小艇的底部是坚硬的玻璃钢，并无大碍，只是人不能坐在气垫上。看到半瘪的小艇时，差点惊骇地以为我们要游回船上，虽然只有几百米远，但水冷天凉，实在没有脱衣入水的勇气。
这个小意外直接把我们带回到人间清醒，再美好的地方也要告别前行，这才刚到巴塔哥尼亚，后面的路还长着呢！

正巧遇到一个合适的风窗期，能把我们刚好送到德赛阿多港（Puerto Deseado），既然我们还没收到阿根廷政府的马岛许可，此港是马岛航行的最后近港，也是我们最后的希望。

德赛阿多港以河为名，位于德赛阿多河的出海口，此前到访的一艘瑞士籍帆船在群里发了一张入港照片，警告入海口处的湍急水流。之前，我们已领教过巴西里奥格兰德出海口方形浪的厉害，于是算准了入港的海潮时间，加上弱风天气，进入河道时，河道里虽有顶流，却并无大浪。



德赛阿多港并不大，和之前繁忙的马德普拉塔码头相比，此处显得有些荒凉，圣诞节前应该是旅游旺季，但街上行人甚少，这里的旅游看点是花斑喙头海豚（Commerson's dolphins），我更喜欢叫它熊猫海豚。顾名思义，熊猫海豚身披黑白两色，体型不是很大，身体大部分是白色，只有头部，背鳍和尾部是黑色，像是画好后被涂上去的，界限分明，和普通的灰色海豚相比，它们非常显眼特别，在水中很远处便能看到。进港前，在外海看到几只这样的海豚在我们的船旁游戏，这是海豚们特有的欢迎仪式。

在后来的巴塔哥尼亚航行期间，几乎每到一处锚地，都会有海豚前来给我们领航，这绝对是巴塔哥尼亚送给帆船们最简单又最奢侈的礼物。



码头里没有俱乐部，到访的帆船直接绑到河岸旁边的一个大的工作平台上，看着有些粗暴，泊在这里的帆船得备上足够多足够大的碰球，还要小心落潮时平台上的剥落一半的锈铁对船绳的磨损。


此处其实是码头的渔船修理场，优点是修船的工匠很容易找，而且，我们能从这些渔船上直接购买柴油，省去了拎着多个油桶进城买油的麻烦。
当我们向德赛阿多海警询问我们的马岛许可时，他们根本不知此事，不过，这里的海警一定是经历得多了，一点也不为难我们，把我们的护照和帆船的文件登记完毕，便直接给出了马岛许可文件。我们担忧了几个月的马岛通行证，几分钟内办完到手，真是不可思议。

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南美这几个动物老爱混淆，长得太像，体型顺序从小到大，依次为：
羊驼， 小羊驼，驼羊，原驼
Apalca, Vicugna(wild), llama, Guanaco(wild)
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在马德普拉塔港口，还有一个需要办理的官方手续，那便是是福克兰群岛的登岛许可。



两年前，我们在德班码头认识了一对来自于福克兰群岛的夫妇，肯和赛莉，他们是海洋生物科学研究学者，在岛上生活多年，一直从事着南极附近各岛动植物，特别是信天翁等鸟类的研究。他们的帆船看起来很老旧，和其他入港的颇具现代感的国际船明显不同，当赛莉在地图上指出福克兰群岛的位置，那时我想这么遥远的荒岛，我以为今生都不会造访的。即便如此，南非告别后，两艘船一直通信联络。谁知两年后，我竟然已经在航行去岛的路上。

由于历史原因，阿根廷政府一直没有放弃对福克兰群岛的主权拥有，尽管今天的福克兰群岛政治上归属于英国。在阿根廷，福克兰群岛这个名字不被认可，因此，福克兰群岛被称为马尔维纳斯群岛，简称马岛。如果你在阿根廷当地人，特别是官员面前，记得千万要说马尔维纳斯这个名字才好。

如果没有阿根廷政府许可，那些访问福克兰群岛的国际船，在返回南美大陆时便不允许入境阿根廷，只能入境智利，而在狭窄的比格海峡里航行时，也不能航行于北侧的阿根廷海岸一侧。如遇咆哮西风，想找个避风港便难了，因为锚地大多在阿根廷那一边。

我们向当地海警递交了申请，但一直没有得到答复，最后只能离港前行，希望南下的路上会获得许可。





离开马德普拉塔时，我们得到一个不错的风窗期，帆船顺利航行了五天，抵达南美巴塔哥尼亚海域的第一个锚地，欧诺湾（Caleta Horno）。欧诺湾不在海岸线上，需要向内蜿蜒航行近一海里，是个不错的避风锚地，也是南下练习拴岸缆的好地方。

这里地处荒原，方圆数十里没有人烟，我们和帆船仿佛成了这块土地的主人，每天我们开着小艇登岸，去高处徒步远足。荒原地势平坦，虽没有路径，也没有密丛覆盖，很容易行走，且不会迷失方向。这里，我惊喜地发现一个完整的已经泛白的原驼(Guanaco)头骨，它让我想起三毛的新婚礼物，那块荷西送的沙漠骆驼头骨，样子想来亦是如此。





此外，这里的一草一木，一鸟一虫都很特别，孩子们也对这里偏爱有加。欧诺湾附近的一处宁静的海滩是一个难得的好去处，海滩上没有沙，铺满了各种颜色的小鹅卵石，低潮期，岩石上的绿藻尽现，养眼的绿，配上蓝天白云，和渺无边际微风和煦的海洋，是天堂的孤处美。每天，我趴在海滩上晒太阳，挑捡着自己喜欢的小石子，偶尔，远处高地上行过几只原驼，站在那里望向我们，这时光太美好，我好想把时间拉长拉慢，把自己融变成岸边的岩石，融进这美景，一直到天色西沉，星光四起，忘记世间一切。

天气预报将有大风来临，手表的气压值显示996百帕，已降到了1000百帕以里，这是我们航海以来见过的最低气压，有点小紧张，船长在天黑前又加了一根岸缆，小心驶得万年船。

欧诺湾游玩了几天，已到12月中旬，老公尚未决定是否在这荒凉之地过圣诞节。直到一天，我们远足到另一侧，那里没有海滩，我们的橡皮艇不得已拴在岩石上，等回来时已是低潮，小艇以非常难看的姿势搁浅在岩石上，拖下水后，发现小艇的气囊漏气了，一定是某处被尖利的岩石戳到，万幸的是，气尚未漏完，还能载人，小艇的底部是坚硬的玻璃钢，并无大碍，只是人不能坐在气垫上。看到半瘪的小艇时，差点惊骇地以为我们要游回船上，虽然只有几百米远，但水冷天凉，实在没有脱衣入水的勇气。
这个小意外直接把我们带回到人间清醒，再美好的地方也要告别前行，这才刚到巴塔哥尼亚，后面的路还长着呢！

正巧遇到一个合适的风窗期，能把我们刚好送到德赛阿多港（Puerto Deseado），既然我们还没收到阿根廷政府的马岛许可，此港是马岛航行的最后近港，也是我们最后的希望。

德赛阿多港以河为名，位于德赛阿多河的出海口，此前到访的一艘瑞士籍帆船在群里发了一张入港照片，警告入海口处的湍急水流。之前，我们已领教过巴西里奥格兰德出海口方形浪的厉害，于是算准了入港的海潮时间，加上弱风天气，进入河道时，河道里虽有顶流，却并无大浪。



德赛阿多港并不大，和之前繁忙的马德普拉塔码头相比，此处显得有些荒凉，圣诞节前应该是旅游旺季，但街上行人甚少，这里的旅游看点是花斑喙头海豚（Commerson's dolphins），我更喜欢叫它熊猫海豚。顾名思义，熊猫海豚身披黑白两色，体型不是很大，身体大部分是白色，只有头部，背鳍和尾部是黑色，像是画好后被涂上去的，界限分明，和普通的灰色海豚相比，它们非常显眼特别，在水中很远处便能看到。进港前，在外海看到几只这样的海豚在我们的船旁游戏，这是海豚们特有的欢迎仪式。

在后来的巴塔哥尼亚航行期间，几乎每到一处锚地，都会有海豚前来给我们领航，这绝对是巴塔哥尼亚送给帆船们最简单又最奢侈的礼物。



码头里没有俱乐部，到访的帆船直接绑到河岸旁边的一个大的工作平台上，看着有些粗暴，泊在这里的帆船得备上足够多足够大的碰球，还要小心落潮时平台上的剥落一半的锈铁对船绳的磨损。


此处其实是码头的渔船修理场，优点是修船的工匠很容易找，而且，我们能从这些渔船上直接购买柴油，省去了拎着多个油桶进城买油的麻烦。
当我们向德赛阿多海警询问我们的马岛许可时，他们根本不知此事，不过，这里的海警一定是经历得多了，一点也不为难我们，把我们的护照和帆船的文件登记完毕，便直接给出了马岛许可文件。我们担忧了几个月的马岛通行证，几分钟内办完到手，真是不可思议。

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南美这几个动物老爱混淆，长得太像，体型顺序从小到大，依次为：
羊驼， 小羊驼，驼羊，原驼
Apalca, Vicugna(wild), llama, Guanaco(wild)
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