《逐浪太平洋 31》太平洋赤道上的岛链国 （2）基里巴斯（Kiribati）

这是个很好的气象窗口，挂在赤道附近南太平洋辐合带（SPCZ）威胁着南移，东南信风百般受阻，但还顽强地弱弱地回来了。海友号事先支好了不对称球帆，10月22日傍晚离开图瓦卢。一出泻湖，刚把主帆升起来，就见一个飑黑压压地追过来，没敢用球帆，只卷开了大前帆，这个飑的风力达到25节，我们赶紧把大前帆卷起来一半，主帆也缩了一级。强风里球帆被吹开了一个角，又赶紧把球帆降下来。每次我们提前支球帆都有问题，不是风向不对就是风力过强，我跟老公达成共识，今后绝不提前升球帆。事实上，后来又明知故犯，但那次没毛病，还是应该具体问题具体分析。

从图瓦卢到基里巴斯共和国首府Tarawa差不多730海里，风向从东南转到东北，频繁换帆，大小飑不断，不让人闲着，直到接近Tarawa，进入热带辐合带（ITCZ Intertropical Convergence Zone），风才彻底歇菜，5天17小时航程跑马达仅18小时，是个相当不错的成绩。过赤道时按照水手的传统要请海神Neptune喝一杯，我们献上了帆游南极时在英国科考站买的威士忌。

这一程我们拖了根鱼线在船尾海钓，没出几小时就有一条15公斤的大剑鱼（Mahi mahi）上钩。收鱼线把猎物拎上船，用毛巾把头盖住，往鱼鳃里倒点酒精，鱼痉挛了几下就不动了。收拾鱼也很简单，沿着鱼背鱼腹划两刀，在交角稍微片出一角鱼皮，用力一撕整面鱼皮就被撕下来了，然后用锋利的长刀把鱼肉片下来，再把鱼翻过来收拾另一面，最后连头带尾把鱼架子扔回海里，鱼架上其实还有好多肉，就算犒劳海洋食物链排名靠后的小鱼了。

这么大的一条鱼够我们吃一个星期了，先把鱼肉切成份速冻了一半，另一半生鱼片吃了两天，然后煎鱼排、鱼咖喱。最好吃的是斐济风格生鱼沙拉Kokoda，生鱼用新鲜柠檬汁和盐腌一夜，把透明的鱼肉都腌白了，切上洋葱、红椒、黄瓜丁、西红柿，加点椰奶，捻点胡椒，不逊于斐济度假村餐馆招牌菜。但再好的东西也不能连续吃，几天后老公要求换口味了。

基里巴斯覆盖太平洋很大一块海域，其跨度就像纽约到洛杉矶。它的32个环礁岛形成三条岛链 Gilbert，Phoenix，Line，Tarawa在西边Gilbert岛链中部，是西边唯一的边境口岸。一进Tarawa便给了我们文化震惊。基里巴斯12万人口，6万多住在首府Tarawa窄条小珊瑚岛上，人口密度跟香港相似。香港盖高楼向三维空间发展，Tarawa很少有超过两层的建筑。人口密度过大，淡水缺乏，污水系统超载运行，垃圾遍地，港里到处都是死鱼，时不时漂过来婴儿纸尿布，人们跑到沙滩上如厕，我们感觉进了一个大贫民窟。我们不想在Tarawa久留，办好了入境手续和帆游许可，第一时间离开Tarawa去了北边的外岛。

Abaiang在Tarawa以北20海里，离得这么近，但此岛还保留了传统的基里巴斯生活方式。民居是传统的棚子，取材椰子树和露兜树，用椰子壳纤维搓成的绳子绑牢，没有一个钉子。床榻高出地面一米左右，四周有可以卷放的树叶编的席子遮风挡雨，日间夜晚所有活动都在床榻上进行，我们一上岛就被孩子们包围了，我们走到哪他们就嘻嘻哈哈跟到哪，你要给他们照相，他们就摆pose，真的很天真快乐。这么个小岛却有个相对宏伟的教堂，比利时传教士二百年前建的，现在还在使用。教堂里没有长椅，教徒们席地而坐。我的天，感觉一下子回到了100年前。

一个隔夜航行到了80海里以北的Butaritari，这是基里巴斯最北边的岛，生活方式就更传统了。岛民还在用基里巴斯传统带帆独木舟捕鱼和运输。上岛遇上一个村子开大趴，几十号人聚在一起吃吃喝喝，一位英语很流利的女人过来邀请我们参加。一问原来是葬礼，逝者是位年长女性，就停在一个棚塌的蚊帐里，亲属在旁边扇着扇子赶苍蝇。本地习俗是逝者要这样摆放三天的，所有村民都要来参加大趴，我没看到有人哭泣，也许本地人的概念中葬礼并不是悲伤事件吧。我们谢绝了邀请，还是不要打扰他们吧。

帆游外岛轻松惬意，浮潜看到很多没见过的热带鱼。发现一个有趣的浮潜法，泻湖通道往往水流很急，当涨潮海水灌入泻湖时拉着小皮艇浮潜，跟着海流漂速度很快，不费一点力气，漂一段爬上小皮艇开回通道入口再来一次，水流急处有大鱼，真的很好玩。

回到Tarawa办离境手续，这次感觉很不一样，因为看过了Maarten Troost写的非虚构《the Sex Lives of Cannibals》，（书名是标题党，跟内容关系牵强），他在Tarawa住过两年，对当地的风土人情和文化有深度了解。再次经历Tarawa的脏乱差，跟当地人一起挤公交小巴，没有了初次的不适，多了对当地人的理解和同情。这次还专门去寻找第二次世界大战的遗迹。二战时此岛被日本军占领，美军解放小岛时双方损失惨重。那些还架在海边的高射炮和锈蚀的登陆艇残骸，诉说着战争的残酷，告诫人们要珍惜和平。

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很漂亮的鱼，鲯鳅遍布大洋

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帅气

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这是个很好的气象窗口，挂在赤道附近南太平洋辐合带（SPCZ）威胁着南移，东南信风百般受阻，但还顽强地弱弱地回来了。海友号事先支好了不对称球帆，10月22日傍晚离开图瓦卢。一出泻湖，刚把主帆升起来，就见一个飑黑压压地追过来，没敢用球帆，只卷开了大前帆，这个飑的风力达到25节，我们赶紧把大前帆卷起来一半，主帆也缩了一级。强风里球帆被吹开了一个角，又赶紧把球帆降下来。每次我们提前支球帆都有问题，不是风向不对就是风力过强，我跟老公达成共识，今后绝不提前升球帆。事实上，后来又明知故犯，但那次没毛病，还是应该具体问题具体分析。

从图瓦卢到基里巴斯共和国首府Tarawa差不多730海里，风向从东南转到东北，频繁换帆，大小飑不断，不让人闲着，直到接近Tarawa，进入热带辐合带（ITCZ Intertropical Convergence Zone），风才彻底歇菜，5天17小时航程跑马达仅18小时，是个相当不错的成绩。过赤道时按照水手的传统要请海神Neptune喝一杯，我们献上了帆游南极时在英国科考站买的威士忌。

这一程我们拖了根鱼线在船尾海钓，没出几小时就有一条15公斤的大剑鱼（Mahi mahi）上钩。收鱼线把猎物拎上船，用毛巾把头盖住，往鱼鳃里倒点酒精，鱼痉挛了几下就不动了。收拾鱼也很简单，沿着鱼背鱼腹划两刀，在交角稍微片出一角鱼皮，用力一撕整面鱼皮就被撕下来了，然后用锋利的长刀把鱼肉片下来，再把鱼翻过来收拾另一面，最后连头带尾把鱼架子扔回海里，鱼架上其实还有好多肉，就算犒劳海洋食物链排名靠后的小鱼了。

这么大的一条鱼够我们吃一个星期了，先把鱼肉切成份速冻了一半，另一半生鱼片吃了两天，然后煎鱼排、鱼咖喱。最好吃的是斐济风格生鱼沙拉Kokoda，生鱼用新鲜柠檬汁和盐腌一夜，把透明的鱼肉都腌白了，切上洋葱、红椒、黄瓜丁、西红柿，加点椰奶，捻点胡椒，不逊于斐济度假村餐馆招牌菜。但再好的东西也不能连续吃，几天后老公要求换口味了。

基里巴斯覆盖太平洋很大一块海域，其跨度就像纽约到洛杉矶。它的32个环礁岛形成三条岛链 Gilbert，Phoenix，Line，Tarawa在西边Gilbert岛链中部，是西边唯一的边境口岸。一进Tarawa便给了我们文化震惊。基里巴斯12万人口，6万多住在首府Tarawa窄条小珊瑚岛上，人口密度跟香港相似。香港盖高楼向三维空间发展，Tarawa很少有超过两层的建筑。人口密度过大，淡水缺乏，污水系统超载运行，垃圾遍地，港里到处都是死鱼，时不时漂过来婴儿纸尿布，人们跑到沙滩上如厕，我们感觉进了一个大贫民窟。我们不想在Tarawa久留，办好了入境手续和帆游许可，第一时间离开Tarawa去了北边的外岛。

Abaiang在Tarawa以北20海里，离得这么近，但此岛还保留了传统的基里巴斯生活方式。民居是传统的棚子，取材椰子树和露兜树，用椰子壳纤维搓成的绳子绑牢，没有一个钉子。床榻高出地面一米左右，四周有可以卷放的树叶编的席子遮风挡雨，日间夜晚所有活动都在床榻上进行，我们一上岛就被孩子们包围了，我们走到哪他们就嘻嘻哈哈跟到哪，你要给他们照相，他们就摆pose，真的很天真快乐。这么个小岛却有个相对宏伟的教堂，比利时传教士二百年前建的，现在还在使用。教堂里没有长椅，教徒们席地而坐。我的天，感觉一下子回到了100年前。

一个隔夜航行到了80海里以北的Butaritari，这是基里巴斯最北边的岛，生活方式就更传统了。岛民还在用基里巴斯传统带帆独木舟捕鱼和运输。上岛遇上一个村子开大趴，几十号人聚在一起吃吃喝喝，一位英语很流利的女人过来邀请我们参加。一问原来是葬礼，逝者是位年长女性，就停在一个棚塌的蚊帐里，亲属在旁边扇着扇子赶苍蝇。本地习俗是逝者要这样摆放三天的，所有村民都要来参加大趴，我没看到有人哭泣，也许本地人的概念中葬礼并不是悲伤事件吧。我们谢绝了邀请，还是不要打扰他们吧。

帆游外岛轻松惬意，浮潜看到很多没见过的热带鱼。发现一个有趣的浮潜法，泻湖通道往往水流很急，当涨潮海水灌入泻湖时拉着小皮艇浮潜，跟着海流漂速度很快，不费一点力气，漂一段爬上小皮艇开回通道入口再来一次，水流急处有大鱼，真的很好玩。

回到Tarawa办离境手续，这次感觉很不一样，因为看过了Maarten Troost写的非虚构《the Sex Lives of Cannibals》，（书名是标题党，跟内容关系牵强），他在Tarawa住过两年，对当地的风土人情和文化有深度了解。再次经历Tarawa的脏乱差，跟当地人一起挤公交小巴，没有了初次的不适，多了对当地人的理解和同情。这次还专门去寻找第二次世界大战的遗迹。二战时此岛被日本军占领，美军解放小岛时双方损失惨重。那些还架在海边的高射炮和锈蚀的登陆艇残骸，诉说着战争的残酷，告诫人们要珍惜和平。

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