南美篇20：乌拉圭之初印象

乌拉圭的第一个入关码头是拉帕洛马（La Paloma），对我们来说，那首同名歌曲“鸽子”更加出名，这让我们对此地生出许多浪漫的幻想。
拉帕洛马是个小城，当地人靠旅游和捕鱼为生。

伊他卡号一路顺风，第三天清晨抵达码头，码头不大，帆船停在里面，渔船们停在外侧，为了方便进出，我们把伊他卡号停在中间过渡的位置。
码头的工作人员向我们打招呼，“Buenos Dias"，听起来又长又一本正经，不再是巴西人的“Bondia"那样欢快简捷。

这问候提醒我们已经到了一个新的国家，这里的人说另西班牙语，使用另一种货币，几个月来熟悉的巴西已经成为过去式，我们需要重新学习适应新的环境。

在拉美国家中，乌拉圭的政治经济，以及人民的生活水平各方面都是比较高的，这是维基百科的国家介绍里说的，因此，我对乌拉圭充满了期待。

或许是巴西的经历给我们的印象太过美好，反衬之下，拉帕洛马的第一印象把我从满怀期待拉回到失望的现实。





首先是物价，习惯了巴西的物美价廉，到了拉帕洛马，发现这里的基本生活物资高得令人咂舌，比如面包，比如啤酒，是巴西的几倍，这使我们的钱口袋一下子紧巴起来。

其次是取现问题，码头费用按天计算，只收现金。取款机在小城的另一头，接受国际信用卡的仅此一处，人多，来这里取钱每次都要排队等半个小时，可是，我们把手头上的几张银行卡都试了，就是取不出钱。其他的外国人有的能取到钱，有的和我们一样不幸运。好在我们的银行卡能在超市里付款，后来，和超市老板通融一下，在他那里取到现金，终于付了码头费。

拉帕洛马意思是鸽子，我没见到鸽子，却见到了好多的小鲨鱼。到港后第二天早上，一艘渔船回港，在码头上装卸渔货，地上堆积着数不清的小鲨鱼，都已死去多时，等待清理，我不知道这些鲨鱼是拿到市场上卖，还是用做他途。

鲨鱼听起来可怕，但每年被鲨鱼害死的人类数量远不如蚊子。这些幼小的鲨鱼不到半米长，对它们毁灭性捕杀是对海洋生态平衡的破坏。之前在巴西的海鲜市场上见到过售卖鲨鱼，只是，远不如码头里数量惊人。拉美对鲨鱼捕杀没有限制，我不禁为鲨鱼灭绝的命运担忧起来。


由于没有现金，付完码头费用，我们不敢再做停留，前往我们在乌拉圭的目的地，胡安拉卡兹（Juan lacaze)。

胡安拉卡兹在拉普拉塔河的北侧，我们要从几十里宽的入海口一直向内航行。拉普拉塔河也号称“浑河”，是因为它浑浊的河水曾黄褐色，航进入海口没一会儿，海水就变了颜色，水深十米左右，越向河道内行驶，水越浅，甚至只有三四米深，虽然水浅，借着20节的风力，掀起的海浪却不容小觑。

拉普拉塔河的南侧是阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，北侧除了乌拉圭首都蒙迪威尔外，其他大型城市也都在这条水道上，城市的聚集导致这条水道非常繁忙，我们要时刻警惕，避让两侧进出码头的大船们，河道就那么宽，有时侯调整航角也避不开，就只能调头躲避，这种情况最讨厌，顺风突然变顶风，浪变高了，浑黄的海水冲上甲板，风变强了，耳边呼呼作响，我和老公还得换帆。



航行了180多海里后，第二天入夜时分，在航标灯的指引下，伊他卡号航到了胡安拉卡兹，本来要抛锚的，但岸上的工作人员指着游艇码头，示意我们泊进来，我们终于到了预定的休航码头。

第二天，下船登岸进城，胡安拉卡兹是个小城，我们随便进入一个街边的小酒吧，准备点两杯啤酒庆祝一下。刚进门就觉得气氛不对，吧台和酒桌旁散落地坐着几个孤独的老人，没有年轻人，没有中年人，且没有女士。我和老公在这里格外显眼，加上我们俩蹩脚的西班牙语，更让酒吧里的人越发关注我们。

但老人们看起来十分拘谨，盯着我们看，却没有上前打招呼的意思，只有吧台后的收银老者和我们对话，他见我对他非常古老的收款机感兴趣，便侧身让我进到吧台里看个清楚，很是和善。

后来了解到，此城本来有个大型造纸厂，两年前随着工厂的关闭，工人失业，小城的经济便也衰落下去，城中留下的大多是老人，年轻人多到外地谋生去了。

至于酒吧里没有女士，这是一些保守地区的老传统，过去在南非上一辈的年代，女士酒吧是分开的，普通酒吧都是只有男士进入，我的到来怕是打破了当地不成文的传统。




此时正值春季，游艇会周围有很多空地草坪，蛰伏一冬的花草们竞相开放，把草坪点缀得像美丽的花毯，禁不住想躺下去。

我和老公便常带着户外垫子在草坪上晒太阳，看着孩子在草坪上玩球，这是我们难得的休闲时光。

长长的海滨路后面是一片小树林，之前城市修建的户外烧烤设施已失修败落，但这不妨碍小城里的人每天来此处欣赏落日。很快，我们发现这似乎是小城民众的一大乐事。每天黄昏时分，游艇会门前的道路繁忙起来，有的开车带一家人，有的骑摩托带着朋友，也有骑自行车来的，都要在游艇会前这条海滨路上转一圈。不过，让我惊奇的是，他们每个人手一杯马黛茶，边行边喝，开摩托的也是如此。

乌拉圭人特别爱喝马黛茶，喝茶的习惯已经刻到骨子里，而且不论年龄，不论男女。坐个巴士出门，无论带了什么大包小裹，马黛茶配套不能落下，一手热水壶，一手马黛茶的专用茶杯端着，里面马黛茶已经加满，一边等车一边吸上两口茶，等到公车来了，热水壶连忙夹在腋下，闲出来的一只手赶紧抓起包裹上车。

看到此情此景，我总是大笑不已，这得爱马黛茶到什么程度才会对它如此贪恋？我想乌拉圭人一定是对马黛茶“上瘾”了。




马黛茶像中国的绿茶，但乌拉圭人冲得特别浓，马黛茶杯多大，茶叶便放多少，专用的马黛茶吸管放在杯子底部，然后缓缓加开水将茶一点点润湿，喝到嘴里的第一口茶，能把你苦死。
闲着无事，我们也学着乌拉圭人的模样喝起了马黛茶，只是我怎么也喜欢不起来，实在太苦了，第三杯过后，还是觉得太苦。老公和儿子倒是乐得接受，很快，他们也开始坐在俱乐部前的海堤上，手捧一杯马黛茶，像当地人一样每天看日落起来。

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乌拉圭的第一个入关码头是拉帕洛马（La Paloma），对我们来说，那首同名歌曲“鸽子”更加出名，这让我们对此地生出许多浪漫的幻想。
拉帕洛马是个小城，当地人靠旅游和捕鱼为生。

伊他卡号一路顺风，第三天清晨抵达码头，码头不大，帆船停在里面，渔船们停在外侧，为了方便进出，我们把伊他卡号停在中间过渡的位置。
码头的工作人员向我们打招呼，“Buenos Dias"，听起来又长又一本正经，不再是巴西人的“Bondia"那样欢快简捷。

这问候提醒我们已经到了一个新的国家，这里的人说另西班牙语，使用另一种货币，几个月来熟悉的巴西已经成为过去式，我们需要重新学习适应新的环境。

在拉美国家中，乌拉圭的政治经济，以及人民的生活水平各方面都是比较高的，这是维基百科的国家介绍里说的，因此，我对乌拉圭充满了期待。

或许是巴西的经历给我们的印象太过美好，反衬之下，拉帕洛马的第一印象把我从满怀期待拉回到失望的现实。





首先是物价，习惯了巴西的物美价廉，到了拉帕洛马，发现这里的基本生活物资高得令人咂舌，比如面包，比如啤酒，是巴西的几倍，这使我们的钱口袋一下子紧巴起来。

其次是取现问题，码头费用按天计算，只收现金。取款机在小城的另一头，接受国际信用卡的仅此一处，人多，来这里取钱每次都要排队等半个小时，可是，我们把手头上的几张银行卡都试了，就是取不出钱。其他的外国人有的能取到钱，有的和我们一样不幸运。好在我们的银行卡能在超市里付款，后来，和超市老板通融一下，在他那里取到现金，终于付了码头费。

拉帕洛马意思是鸽子，我没见到鸽子，却见到了好多的小鲨鱼。到港后第二天早上，一艘渔船回港，在码头上装卸渔货，地上堆积着数不清的小鲨鱼，都已死去多时，等待清理，我不知道这些鲨鱼是拿到市场上卖，还是用做他途。

鲨鱼听起来可怕，但每年被鲨鱼害死的人类数量远不如蚊子。这些幼小的鲨鱼不到半米长，对它们毁灭性捕杀是对海洋生态平衡的破坏。之前在巴西的海鲜市场上见到过售卖鲨鱼，只是，远不如码头里数量惊人。拉美对鲨鱼捕杀没有限制，我不禁为鲨鱼灭绝的命运担忧起来。


由于没有现金，付完码头费用，我们不敢再做停留，前往我们在乌拉圭的目的地，胡安拉卡兹（Juan lacaze)。

胡安拉卡兹在拉普拉塔河的北侧，我们要从几十里宽的入海口一直向内航行。拉普拉塔河也号称“浑河”，是因为它浑浊的河水曾黄褐色，航进入海口没一会儿，海水就变了颜色，水深十米左右，越向河道内行驶，水越浅，甚至只有三四米深，虽然水浅，借着20节的风力，掀起的海浪却不容小觑。

拉普拉塔河的南侧是阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，北侧除了乌拉圭首都蒙迪威尔外，其他大型城市也都在这条水道上，城市的聚集导致这条水道非常繁忙，我们要时刻警惕，避让两侧进出码头的大船们，河道就那么宽，有时侯调整航角也避不开，就只能调头躲避，这种情况最讨厌，顺风突然变顶风，浪变高了，浑黄的海水冲上甲板，风变强了，耳边呼呼作响，我和老公还得换帆。



航行了180多海里后，第二天入夜时分，在航标灯的指引下，伊他卡号航到了胡安拉卡兹，本来要抛锚的，但岸上的工作人员指着游艇码头，示意我们泊进来，我们终于到了预定的休航码头。

第二天，下船登岸进城，胡安拉卡兹是个小城，我们随便进入一个街边的小酒吧，准备点两杯啤酒庆祝一下。刚进门就觉得气氛不对，吧台和酒桌旁散落地坐着几个孤独的老人，没有年轻人，没有中年人，且没有女士。我和老公在这里格外显眼，加上我们俩蹩脚的西班牙语，更让酒吧里的人越发关注我们。

但老人们看起来十分拘谨，盯着我们看，却没有上前打招呼的意思，只有吧台后的收银老者和我们对话，他见我对他非常古老的收款机感兴趣，便侧身让我进到吧台里看个清楚，很是和善。

后来了解到，此城本来有个大型造纸厂，两年前随着工厂的关闭，工人失业，小城的经济便也衰落下去，城中留下的大多是老人，年轻人多到外地谋生去了。

至于酒吧里没有女士，这是一些保守地区的老传统，过去在南非上一辈的年代，女士酒吧是分开的，普通酒吧都是只有男士进入，我的到来怕是打破了当地不成文的传统。




此时正值春季，游艇会周围有很多空地草坪，蛰伏一冬的花草们竞相开放，把草坪点缀得像美丽的花毯，禁不住想躺下去。

我和老公便常带着户外垫子在草坪上晒太阳，看着孩子在草坪上玩球，这是我们难得的休闲时光。

长长的海滨路后面是一片小树林，之前城市修建的户外烧烤设施已失修败落，但这不妨碍小城里的人每天来此处欣赏落日。很快，我们发现这似乎是小城民众的一大乐事。每天黄昏时分，游艇会门前的道路繁忙起来，有的开车带一家人，有的骑摩托带着朋友，也有骑自行车来的，都要在游艇会前这条海滨路上转一圈。不过，让我惊奇的是，他们每个人手一杯马黛茶，边行边喝，开摩托的也是如此。

乌拉圭人特别爱喝马黛茶，喝茶的习惯已经刻到骨子里，而且不论年龄，不论男女。坐个巴士出门，无论带了什么大包小裹，马黛茶配套不能落下，一手热水壶，一手马黛茶的专用茶杯端着，里面马黛茶已经加满，一边等车一边吸上两口茶，等到公车来了，热水壶连忙夹在腋下，闲出来的一只手赶紧抓起包裹上车。

看到此情此景，我总是大笑不已，这得爱马黛茶到什么程度才会对它如此贪恋？我想乌拉圭人一定是对马黛茶“上瘾”了。




马黛茶像中国的绿茶，但乌拉圭人冲得特别浓，马黛茶杯多大，茶叶便放多少，专用的马黛茶吸管放在杯子底部，然后缓缓加开水将茶一点点润湿，喝到嘴里的第一口茶，能把你苦死。
闲着无事，我们也学着乌拉圭人的模样喝起了马黛茶，只是我怎么也喜欢不起来，实在太苦了，第三杯过后，还是觉得太苦。老公和儿子倒是乐得接受，很快，他们也开始坐在俱乐部前的海堤上，手捧一杯马黛茶，像当地人一样每天看日落起来。

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