《逐浪太平洋 27》塞翁失马 焉知非福

本航季开始前我们就考虑过，试船告一段落后干什么呢？新西兰夏天正值南太平洋台风季节，想北上至少得等到5月份。海友号已经圆满完成了南北岛环游，继续帆游新西兰最好能看看亚南极岛屿，它们包括 the Snares、Bounty、Antipodes、Campbell、Auckland Islands，其中只有 Auckland Islands 和 Campbell Island对私家船舶开放。

一。为什么要去亚南极岛屿？
首先，想看稀有动物和植物。濒危黄眼企鹅数量在3000-4000只，新西兰南岛只剩下零星几对，我们去年在Otago半岛隔着一百米只看到一只，亚南极岛屿还能看见成规模的黄眼企鹅繁殖地。岛上有大量信天翁，我特别想近距离地观察那种灰脸黑嘴的Grey Bullers Mollymauk。另外岛上还有巨型植物，照说寒冷风大的亚南极岛，植物变小贴着地面才便于生存，这些仅此才有的巨型植物违背了正常的进化规律，令植物学家百思不得其解。

其次，Auckland Islands 和 Campbell Island位于南纬50-52度，在50度狂怒带（Furious 50s），高纬度航行没有船满为患的不便，对于海友号这类专门为高纬度设计的帆船很合适。看一下Auckland Islands的地形图不难得出结论，诸多海湾很适合抛锚。一对荷兰船友2022年去了，说风景壮美且原生态，是极地动物乐园，强烈推荐。

二。繁杂的申请手续
为了保护亚南极岛的生态环境，新西兰自然保护组织DOC（Department of Conservation）每年发放有限的帆游许可，申请手续非常繁杂，其目的就是让你知难而退。荷兰船友详细传授了申请过程，还把潮汐海流等功课发了过来，我2022年5月就开始申请。

第一步是给DOC发邮件阐明申请意愿。我的邮件清晰列出几个要点，介绍了适合高纬度航行的海友号，罗列出两位船员南极、巴塔哥尼亚、福克兰群岛的帆游经历，及南极邮轮做极地向导经历；我们持有南极旅游经营组织认证（2019 IAATO Certificate），熟悉极地规章制度；还提了一句我是生物医学工程师，因为荷兰船友女士是环境科学工程师，她说DOC很欢迎跟环保沾边的船员，因为理论上每条船都应该有DOC官员，他们派不了人就会指定一位船员为DOC临时代表，生物环保背景跟这一目的很契合。

一个叫罗伯特的官员很快就回复了，一开始先抱歉说这是个长邮件，我总结一下包括5方面: 1 ）各种费用，加起来上千块；2） 对船的要求，不能用什么油，燃油泄漏处理能力，船底漆、船锚等；3） 生物安全，比如船必须先停在Bluff 港，甲板上下各置若干鼠笼14天，确保船上没有老鼠才能离开；4） DOC 官员，欢迎有生物环保背景的船员做临时代表；5） 安全设备，要求很详细。罗伯特说如果你们能够接受这些条件我再给你们发申请表。

我第一时间填好了申请表，发过去4个月没有结果，几次邮件询问，回答抱歉收到申请太多，处理不过来。终于9月份罗伯特的宣判来了，我们的申请遭到拒绝，理由是两个船员人手不够。我事先已经仔细阅读了条款，明白帆船任何时候都要有人待在船上，一旦紧急情况发生需要挪船，马上有人可以行动。我申请表上都写明我们两个船员轮流登陆，绝不会同时离开海友号。但我不知道DOC的政策还有这致命的两条：1 不允许一个人登陆，万一有问题没法求救，登陆至少得两个人；2 不允许小皮艇留在岸上，也就是说小皮艇只能当摆渡船，把人放在岸上就得离开。

设想一下，一个人留在船上，两个人登陆，一个人开摆渡小皮艇，这样至少得四个人才能成行。跟荷兰船友一说，他们非常诧异，2021年他们申请时也是两个人，没人跟他们提那么多条件呀？只能理解为那时还在疫情封控中，没人严格执行条例吧。在新西兰船坞我们碰上一个感兴趣的法国小伙子，但他2023年一月份走不开。说实在的同时找两个帮手太不容易了，同步拿出两个月时间，帮得上忙又志同道合实属小概率事件，弄不好找俩蹭船的，帮不了忙净添乱，如果性格不合再搞得乌烟瘴气，就有点划不来了。我们也想过把船直接开到DOC办公室所在的Bluff 港，也许有DOC官员要去亚南极岛的环保站，搭船增加船员数量，或者帮他们送货什么的……这些都是远射手段，命中的机会不大，随着时间的推移，我们慢慢接受了申请被拒的现实。

三。重回斯图尔特岛
既然去不了亚南极岛，就把去年特别喜欢又没玩够的地方再帆游一下吧。首当其冲的是斯图尔特岛（Stewart Island），哇塞，自以为来过了见过了（been there done this），其实还有那么多好玩儿的东西我们不知道呢。这次不赶时间，在岛上足足待了一个多月，帆游原则是开辟新锚地，不走回头路（见图），红色虚线是去年航迹，黑色的是今年的，两年加起来把斯图尔特岛看了个大概。
1。潜水撬鲍鱼
去年海钓主打扇贝、青口，今年丰收了黑金鲍和各种蛤蜊，当然少不了蓝鳕鱼。充分利用海友号吃水浅的优势（1.1米），今年的锚地都是一般船进不去的。既然船少，海鲜自然很多。黑金鲍喜欢吸附在有海流水草丰盛的岩石上，但绝不裸露在空气中。少数靠近水面的鲍鱼低潮位时弯腰可取，但大多数要潜水挖撬，装修铲墙皮用的那种小平头铲撬鲍鱼特别顺手。

黑金鲍的外壳和周围岩石无异，鉴别靠背上那一串气孔。上了年纪的鲍鱼被海流冲刷已久，贝壳靠近气孔处被打磨光滑泛着荧光，在阳光下熠熠闪光，耀眼成了其露出马脚的弱点。撬鲍鱼要出其不意，一个猛子扎下去铲到鲍得，如果一铲下去没撬动，鲍鱼立马肌肉僵硬死死吸在岩石上，再下手就费劲了。鲍鱼出水后非常焦虑，逮着什么就吸什么，如果把它仰天放置没得可吸附，巨大的吸足快速来回转动找吸附物，旋转角度能达到90度以上。

鲍鱼长得很慢，并不是随处可取，往往人多的地方都被撬光了，我们只在两个锚地找到鲍鱼。新西兰规定不得取外壳长度小于12.5厘米的黑金鲍，而且每人最多拿10个，我们两个人撬了20个就收手了。把鲍鱼肉从壳里挖出来还是需要些力气的，鲍鱼活着被剐肌肉僵硬得像块石头，用大力把它挖出壳后，先把内脏剪掉，然后把嘴和牙齿切除，洗净后两三个一包放入冻柜。收拾20个鲍鱼我的手都软了。做饭局主打自己抓的鲍鱼很受欢迎，吃的时候要先用锤子把肉砸软，切成条用滚水绰一下，或炒或拌，最成功的是奶油鲍鱼意大利面。这批鲍鱼招待了不少客人，直到4月份到了Whangarei 才吃完。

2。登顶Gog、Magog峰
为了登顶这两座秃峰，海友号穿过暗礁密布的Cook Arm，在Seal Creek的岔口抛了锚。转天一大早六点钟高潮位开小皮艇到了小溪的源头，在山里跋涉了12小时。因为落潮小皮艇就搁浅了，得等到12小时后下一个高潮位才能打道回府。这条徒步经完全是野山路，连个路标都没有，我们所有的信息就是这张示意图。

在山上碰上了6个资深新西兰驴友，他们背着帐篷和皮划艇，带着一星期的食物徒步横穿斯图尔特岛，顺着袅袅炊烟很容易找到他们的露营地。跟着他们一起走很长见识，因为他们会看地形，登顶Magog峰后，要下个大坡再爬更高的Gog峰，在我看来完全没有路，他们总能左钻右突，从密集的灌木丛里穿过去。登顶大陡坡一个绅士帮我背包，如果没碰上他们，我自己绝不会征服Gog峰。这11.7公里野山路走了11.12 小时（见跟踪图，有图有真相）。第二天六个驴友划着皮划艇来拜访海友号，我给每人做了一杯卡普吉诺，好欢乐哦。

一星期后在Oban又碰上了这组驴友，便一起去酒馆吃饭聊天。他们很幸运一路都是好天气，露营徒步都很顺利，钓到了很多鱼，生蚝青口吃了个够，但没找到鲍鱼。他们在山顶撞上了一只几维鸟Kiwi，给我看几维鸟慌张逃窜的视频，把我给羡慕的。在锚地我们几乎每天晚上都能听到几维鸟的叫声，徒步经上也看到大量几维鸟用嘴掘地挖的孔，我还用手机播放下载的鸟叫声，意在吸引它们出来见面，但从没见过它们的踪影。

四。细游马堡峡湾
另一个想重游的目的地是马堡峡湾（Marlborough Sound）。从Tory Channel 进入马堡峡湾，然后在Queen Charlotte Sound试了几个锚地，觉得峡湾两岸过度开发，水面船来船往很繁忙，就第一时间掉头往西去了Pelorus Sound。两条峡湾风格迥异，Pelorus风景秀丽，岸上房子比较少，虽然到处都是青口人工养殖场，但比较适合帆游。

天气预报强西北风将要来袭，海友号开进Ngawhakawhiti Bay ，这是个毛利人地名，老长的这么拗口谁记得住呢，简称嘎伐湾吧。光看地形嘎伐湾是很好的西北风避风港，航海指南对这个锚地描述很含糊，说避风功能时显得底气不足。我们在湾内挪来挪去换了四个地方，拣尽寒枝不肯栖是因为对它的避风条件持有怀疑。最后选择了湾底抛锚，在船尾拴了两根岸缆。

40节强风转天夜里到了，我们的直觉是正确的，嘎伐湾在强风条件下不是个好锚地。西北风撞山反射，风向东西南北几乎是随机的，海友号被左一巴掌右一巴掌地暴打了一顿，船身被压到右舷岸边，幸亏吃水浅，否则会侧身搁浅。解决这个问题必须在左舷拴根岸缆，可左岸离得很远，也没有树可拴。这时用上了南极经验，一个大绳套系在礁石上，再把两根百米长的缆绳接起来系在左舷，总算感觉安全了一些。坏天气来的快去得快，大风过去后峡湾又跟没事儿发生似的。海友号继续帆游，接下来几天的锚地各个都很漂亮，我们抓紧时间分段走了著名的Nydia徒步经，下一个坏天气到来时躲进了Havelock游艇会。

D'Urville Island 也值得一提，Greville Harbour外港套着内港，一条碎石堆出的石堤妥妥地把内外港分离开来，任凭外港大风大浪，内港波平浪静。这条碎石堤是纯天然的，必须感叹大自然的鬼斧神工。因为入口极窄，海流可以强达8节以上，出入内港最好在海流换向时，我们是低潮位时进去的，最浅处水深只有1.5米。海友号独自享受了这静谧的内港。

回北岛Whangarei走了北岛西岸，去年绕着南北岛画了一个“6”字，今年画了一个“9”。沿途捡漏去年没有停留的地方，如Lyttleton、Oamaru、Havelock、New Plymouth，还租车去南岛中部山区Central Otago玩了几天。总之今年帆游好像特别轻松惬意，细思恍然，今年信马由缰随心所欲，是因为没有帆游任务哈。看来没去成亚南极岛也不都是损失，可谓塞翁失马 焉知非福。

2023年4月29日于新西兰Whangarei。

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美妙的经历

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虽然身处新西兰却不识它的美，谢谢您的分享！祝航行一帆风顺！

本航季开始前我们就考虑过，试船告一段落后干什么呢？新西兰夏天正值南太平洋台风季节，想北上至少得等到5月份。海友号已经圆满完成了南北岛环游，继续帆游新西兰最好能看看亚南极岛屿，它们包括 the Snares、Bounty、Antipodes、Campbell、Auckland Islands，其中只有 Auckland Islands 和 Campbell Island对私家船舶开放。

一。为什么要去亚南极岛屿？
首先，想看稀有动物和植物。濒危黄眼企鹅数量在3000-4000只，新西兰南岛只剩下零星几对，我们去年在Otago半岛隔着一百米只看到一只，亚南极岛屿还能看见成规模的黄眼企鹅繁殖地。岛上有大量信天翁，我特别想近距离地观察那种灰脸黑嘴的Grey Bullers Mollymauk。另外岛上还有巨型植物，照说寒冷风大的亚南极岛，植物变小贴着地面才便于生存，这些仅此才有的巨型植物违背了正常的进化规律，令植物学家百思不得其解。

其次，Auckland Islands 和 Campbell Island位于南纬50-52度，在50度狂怒带（Furious 50s），高纬度航行没有船满为患的不便，对于海友号这类专门为高纬度设计的帆船很合适。看一下Auckland Islands的地形图不难得出结论，诸多海湾很适合抛锚。一对荷兰船友2022年去了，说风景壮美且原生态，是极地动物乐园，强烈推荐。

二。繁杂的申请手续
为了保护亚南极岛的生态环境，新西兰自然保护组织DOC（Department of Conservation）每年发放有限的帆游许可，申请手续非常繁杂，其目的就是让你知难而退。荷兰船友详细传授了申请过程，还把潮汐海流等功课发了过来，我2022年5月就开始申请。

第一步是给DOC发邮件阐明申请意愿。我的邮件清晰列出几个要点，介绍了适合高纬度航行的海友号，罗列出两位船员南极、巴塔哥尼亚、福克兰群岛的帆游经历，及南极邮轮做极地向导经历；我们持有南极旅游经营组织认证（2019 IAATO Certificate），熟悉极地规章制度；还提了一句我是生物医学工程师，因为荷兰船友女士是环境科学工程师，她说DOC很欢迎跟环保沾边的船员，因为理论上每条船都应该有DOC官员，他们派不了人就会指定一位船员为DOC临时代表，生物环保背景跟这一目的很契合。

一个叫罗伯特的官员很快就回复了，一开始先抱歉说这是个长邮件，我总结一下包括5方面: 1 ）各种费用，加起来上千块；2） 对船的要求，不能用什么油，燃油泄漏处理能力，船底漆、船锚等；3） 生物安全，比如船必须先停在Bluff 港，甲板上下各置若干鼠笼14天，确保船上没有老鼠才能离开；4） DOC 官员，欢迎有生物环保背景的船员做临时代表；5） 安全设备，要求很详细。罗伯特说如果你们能够接受这些条件我再给你们发申请表。

我第一时间填好了申请表，发过去4个月没有结果，几次邮件询问，回答抱歉收到申请太多，处理不过来。终于9月份罗伯特的宣判来了，我们的申请遭到拒绝，理由是两个船员人手不够。我事先已经仔细阅读了条款，明白帆船任何时候都要有人待在船上，一旦紧急情况发生需要挪船，马上有人可以行动。我申请表上都写明我们两个船员轮流登陆，绝不会同时离开海友号。但我不知道DOC的政策还有这致命的两条：1 不允许一个人登陆，万一有问题没法求救，登陆至少得两个人；2 不允许小皮艇留在岸上，也就是说小皮艇只能当摆渡船，把人放在岸上就得离开。

设想一下，一个人留在船上，两个人登陆，一个人开摆渡小皮艇，这样至少得四个人才能成行。跟荷兰船友一说，他们非常诧异，2021年他们申请时也是两个人，没人跟他们提那么多条件呀？只能理解为那时还在疫情封控中，没人严格执行条例吧。在新西兰船坞我们碰上一个感兴趣的法国小伙子，但他2023年一月份走不开。说实在的同时找两个帮手太不容易了，同步拿出两个月时间，帮得上忙又志同道合实属小概率事件，弄不好找俩蹭船的，帮不了忙净添乱，如果性格不合再搞得乌烟瘴气，就有点划不来了。我们也想过把船直接开到DOC办公室所在的Bluff 港，也许有DOC官员要去亚南极岛的环保站，搭船增加船员数量，或者帮他们送货什么的……这些都是远射手段，命中的机会不大，随着时间的推移，我们慢慢接受了申请被拒的现实。

三。重回斯图尔特岛
既然去不了亚南极岛，就把去年特别喜欢又没玩够的地方再帆游一下吧。首当其冲的是斯图尔特岛（Stewart Island），哇塞，自以为来过了见过了（been there done this），其实还有那么多好玩儿的东西我们不知道呢。这次不赶时间，在岛上足足待了一个多月，帆游原则是开辟新锚地，不走回头路（见图），红色虚线是去年航迹，黑色的是今年的，两年加起来把斯图尔特岛看了个大概。
1。潜水撬鲍鱼
去年海钓主打扇贝、青口，今年丰收了黑金鲍和各种蛤蜊，当然少不了蓝鳕鱼。充分利用海友号吃水浅的优势（1.1米），今年的锚地都是一般船进不去的。既然船少，海鲜自然很多。黑金鲍喜欢吸附在有海流水草丰盛的岩石上，但绝不裸露在空气中。少数靠近水面的鲍鱼低潮位时弯腰可取，但大多数要潜水挖撬，装修铲墙皮用的那种小平头铲撬鲍鱼特别顺手。

黑金鲍的外壳和周围岩石无异，鉴别靠背上那一串气孔。上了年纪的鲍鱼被海流冲刷已久，贝壳靠近气孔处被打磨光滑泛着荧光，在阳光下熠熠闪光，耀眼成了其露出马脚的弱点。撬鲍鱼要出其不意，一个猛子扎下去铲到鲍得，如果一铲下去没撬动，鲍鱼立马肌肉僵硬死死吸在岩石上，再下手就费劲了。鲍鱼出水后非常焦虑，逮着什么就吸什么，如果把它仰天放置没得可吸附，巨大的吸足快速来回转动找吸附物，旋转角度能达到90度以上。

鲍鱼长得很慢，并不是随处可取，往往人多的地方都被撬光了，我们只在两个锚地找到鲍鱼。新西兰规定不得取外壳长度小于12.5厘米的黑金鲍，而且每人最多拿10个，我们两个人撬了20个就收手了。把鲍鱼肉从壳里挖出来还是需要些力气的，鲍鱼活着被剐肌肉僵硬得像块石头，用大力把它挖出壳后，先把内脏剪掉，然后把嘴和牙齿切除，洗净后两三个一包放入冻柜。收拾20个鲍鱼我的手都软了。做饭局主打自己抓的鲍鱼很受欢迎，吃的时候要先用锤子把肉砸软，切成条用滚水绰一下，或炒或拌，最成功的是奶油鲍鱼意大利面。这批鲍鱼招待了不少客人，直到4月份到了Whangarei 才吃完。

2。登顶Gog、Magog峰
为了登顶这两座秃峰，海友号穿过暗礁密布的Cook Arm，在Seal Creek的岔口抛了锚。转天一大早六点钟高潮位开小皮艇到了小溪的源头，在山里跋涉了12小时。因为落潮小皮艇就搁浅了，得等到12小时后下一个高潮位才能打道回府。这条徒步经完全是野山路，连个路标都没有，我们所有的信息就是这张示意图。

在山上碰上了6个资深新西兰驴友，他们背着帐篷和皮划艇，带着一星期的食物徒步横穿斯图尔特岛，顺着袅袅炊烟很容易找到他们的露营地。跟着他们一起走很长见识，因为他们会看地形，登顶Magog峰后，要下个大坡再爬更高的Gog峰，在我看来完全没有路，他们总能左钻右突，从密集的灌木丛里穿过去。登顶大陡坡一个绅士帮我背包，如果没碰上他们，我自己绝不会征服Gog峰。这11.7公里野山路走了11.12 小时（见跟踪图，有图有真相）。第二天六个驴友划着皮划艇来拜访海友号，我给每人做了一杯卡普吉诺，好欢乐哦。

一星期后在Oban又碰上了这组驴友，便一起去酒馆吃饭聊天。他们很幸运一路都是好天气，露营徒步都很顺利，钓到了很多鱼，生蚝青口吃了个够，但没找到鲍鱼。他们在山顶撞上了一只几维鸟Kiwi，给我看几维鸟慌张逃窜的视频，把我给羡慕的。在锚地我们几乎每天晚上都能听到几维鸟的叫声，徒步经上也看到大量几维鸟用嘴掘地挖的孔，我还用手机播放下载的鸟叫声，意在吸引它们出来见面，但从没见过它们的踪影。

四。细游马堡峡湾
另一个想重游的目的地是马堡峡湾（Marlborough Sound）。从Tory Channel 进入马堡峡湾，然后在Queen Charlotte Sound试了几个锚地，觉得峡湾两岸过度开发，水面船来船往很繁忙，就第一时间掉头往西去了Pelorus Sound。两条峡湾风格迥异，Pelorus风景秀丽，岸上房子比较少，虽然到处都是青口人工养殖场，但比较适合帆游。

天气预报强西北风将要来袭，海友号开进Ngawhakawhiti Bay ，这是个毛利人地名，老长的这么拗口谁记得住呢，简称嘎伐湾吧。光看地形嘎伐湾是很好的西北风避风港，航海指南对这个锚地描述很含糊，说避风功能时显得底气不足。我们在湾内挪来挪去换了四个地方，拣尽寒枝不肯栖是因为对它的避风条件持有怀疑。最后选择了湾底抛锚，在船尾拴了两根岸缆。

40节强风转天夜里到了，我们的直觉是正确的，嘎伐湾在强风条件下不是个好锚地。西北风撞山反射，风向东西南北几乎是随机的，海友号被左一巴掌右一巴掌地暴打了一顿，船身被压到右舷岸边，幸亏吃水浅，否则会侧身搁浅。解决这个问题必须在左舷拴根岸缆，可左岸离得很远，也没有树可拴。这时用上了南极经验，一个大绳套系在礁石上，再把两根百米长的缆绳接起来系在左舷，总算感觉安全了一些。坏天气来的快去得快，大风过去后峡湾又跟没事儿发生似的。海友号继续帆游，接下来几天的锚地各个都很漂亮，我们抓紧时间分段走了著名的Nydia徒步经，下一个坏天气到来时躲进了Havelock游艇会。

D'Urville Island 也值得一提，Greville Harbour外港套着内港，一条碎石堆出的石堤妥妥地把内外港分离开来，任凭外港大风大浪，内港波平浪静。这条碎石堤是纯天然的，必须感叹大自然的鬼斧神工。因为入口极窄，海流可以强达8节以上，出入内港最好在海流换向时，我们是低潮位时进去的，最浅处水深只有1.5米。海友号独自享受了这静谧的内港。

回北岛Whangarei走了北岛西岸，去年绕着南北岛画了一个“6”字，今年画了一个“9”。沿途捡漏去年没有停留的地方，如Lyttleton、Oamaru、Havelock、New Plymouth，还租车去南岛中部山区Central Otago玩了几天。总之今年帆游好像特别轻松惬意，细思恍然，今年信马由缰随心所欲，是因为没有帆游任务哈。看来没去成亚南极岛也不都是损失，可谓塞翁失马 焉知非福。

2023年4月29日于新西兰Whangarei。

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虽然身处新西兰却不识它的美，谢谢您的分享！祝航行一帆风顺！