《逐浪太平洋 1》帆游鲁滨逊岛

自从海友号2019年初帆游了南极，我们彻底地爱上了极地的一切，很希望能再次踏足白
色大陆。机缘巧合2019年底我跟老公有机会在法国庞洛公司（Ponant）小型探险邮轮星辉号（Le Lyrial）的南极三岛航线上做极地向导，2020年初我又在挪威海达路德公司（Hurtigruten）崭新的阿蒙森号（Amendsen）上工作了一个月，这一季跑了三趟南极。

过南极瘾的代价是海友号进入太平洋的时间向后推迟了一个半月，这期间疫情来了。我工作结束回到船上立即租车大采购，海友号在封城之前离开了智利本土，尽管后面的行程受到影响，但总比连人带船滞留南美强很多。

第一站鲁滨逊岛在智利首都圣地亚哥正西400 海里（750公里）的地方，是船家帆游智利巴塔哥尼亚后进入太平洋的必经之地。海友号从瓦尔迪维亚出发，虽然一路顺风顺水，但大海波涛汹涌，船摇晃得很厉害，东南风风力忽高忽低，3天450海里长航一会儿缩帆，一会儿抖帆；一会儿顺风帆型，一会儿蝴蝶对开帆型；刚升妥了球帆，很快必须减动力换用大前帆……这一路白天黑夜不停地忙活。8个月没跑长航了，重新适应大海的节奏，这一程感觉挺辛苦。

我们在鲁滨逊岛待了10天，小岛火山地貌，东面树木葱茏，西面却像戈壁沙漠。跟南美逐渐升温的疫情形成对比，这里人们怡然自得地生活着，好像根本不在乎新冠病毒的存在，至少我们逗留那段时间小岛堪比世外桃源。好景不长，海友号离开不到两个星期就封岛了，这是后话。

鲁滨逊岛原名 Isla Juan Fernandez，是英国小说《鲁滨逊漂流记》故事原型发生地，原型人物苏格兰水手亚历山大 塞尔柯克（Alexander Selkirk）在这个岛生存了四年多，智利政府为了发展旅游把岛的名字改为鲁滨逊岛（Isla Robinson Crusoe）。

在这个岛我把《鲁滨逊漂流记》又看了一遍，必须说鲁滨逊和塞尔柯克相去甚远，鲁滨逊是18世纪英国殖民主义理想中的浪漫冒险家，而塞尔柯克是脾气暴躁蛮勇斗狠的平民水手；鲁滨逊漂流到了荒岛是因为船遇难，而塞尔柯克跟船长吵架，主动要求离船去岛上生活；小说还加上一个土著人物“星期五”，塞尔柯克真实版的荒野求生是孑然一人。

一上岸便撞见一尊塞尔柯克木头雕像，他瘦骨嶙峋，手搭凉棚对着大海望眼欲穿。山上有他300多年前住了4年的茅屋遗址，据说曾是里外两间，一间做厨房，另一间是居室，用石头做地基，曾有藤编篱笆墙和茅草屋顶，现在只剩下一圈石头矮墙了。必须说塞尔柯克很会选地方，不远处有个泉眼，饮水不用费劲，走不了几步就可以俯瞰整个海湾，便于观察过往船只，但茅屋却很隐蔽，从海上看不到它，当时英国和西班牙在打仗，如果有西班牙船只路过还得躲着点。

吃的也不成问题，山上有早期殖民者放养的野山羊，既能吃肉又能喝奶，满山的植物中总有能吃的野果子，海里盛产大龙虾，塞尔柯克刚上岛时住在海边的岩洞里，每天钓鱼抓龙虾，那个洞现在被命名为鲁滨逊洞，没有公路，从居村只有坐船才能到。塞尔柯克龙虾吃腻了，老也不见有船路过，岩洞也太潮湿，这才搬到山上来。

说到龙虾，这个岛盛产的龙虾大部分出口到中国，受疫情影响龙虾运不出去了，当地渔民收入大减。海友号跟隔壁渔船表示要买龙虾，渔民小伙马上开船去虾笼阵提了两只回来，我们付了帐并饶了一罐冰啤，多少也对当地经济做了点贡献。

在庞洛邮轮工作时我的名头是“自然学家”，虽然名不符实，但同事中却有科班出身的海洋生物学家，跟着他们混了一段时间，对花草动物地质水文或多或少产生了些兴趣。鲁滨逊岛是自然学家的天堂，60%的植物物种是此地独有的（endemic）。最特别的植物是包菜树（cabbage tree），宽大的叶子据说能吃，黄色的花成团倒挂，远看好像挂了一树黄灿灿的窗帘穗子。

此岛特有的一种濒危蜂鸟，雄鸟红褐色，雌鸟灰绿色，我开始还以为是两个物种呢，它们的叫声特别好听，包菜树上经常能看到它们。

从鲁滨逊“故居”继续往上走，锋利的山脊上有块纪念塞尔柯克的铜牌，我们远远地看见几个人赶着一头毛驴从山脊背面爬上来，其中一个年轻人英语很流利，他们是智利植物学家，从圣地亚哥来做实地考察，任务之一是收集一种濒临绝种的蕨类（fern）孢子，带回去保存留种。蕨类植物繁殖方式非常古老，它不开花结果，而是将孢子附着在叶子上，有密集恐惧症的人也许会觉得很恐怖。

海湾里还遇到一艘有趣的法国帆船，夫妻档船主曾做南极包租帆船生意，现在亚南极海域专门观察海鸟，客人大多数是大学或研究机构的海鸟学者，3星期在海上，哪里有特别的海鸟出没就往哪里去，他们到鲁滨逊岛停留一天观察濒危蜂鸟。在高纬度帆船上待3星期肯定很辛苦，但专门看鸟的资源稀缺，他们一年只有3个船期，不用做广告几年之内都订满了。

主要居村San Juan Bautista 在岛的北面，所在港湾Bahia Cumberland布满了锚球，可以免费供帆船使用。海友号刚到港时不知道哪个锚球可以使用，就在锚球阵边上抛了锚，打算先好好睡一觉，转天再去打探清楚。我的天，夜里那叫一个摇晃啊，鲁滨逊岛就像大海当中的一个弹丸，无论刮什么风涌浪都会包抄进港湾，而且锚地海底有很多大石头，锚链刮过石头发出嘎嘎声响，就是绑了锚链减震绳（snapper）也不管用。有时锚链绕在海底石头上，阵风猛地一吹锚链一下子挣脱了石头的羁绊，船被锚链猛地一拽就地打趔趄，动作相当粗暴。海友号就这样被甩来拽去，伴着锚链有力的噪音，我们担心船的安全，根本无法入睡。还好，海友号很快转移到了锚球上，没有了锚链刮石头的问题，船摇晃也减轻了很多。

岛西端靠近机场还有另一个海湾可以抛锚（Bahia Padre Bay），10海里开船2个小时就到了。哇塞！这个海湾完全像是在沙漠里，涌浪很大，船在锚地也很摇晃，智利边警不允许在这个锚地过夜，海友号打算上岸看看，天黑前打道回府。登陆可以用湾里的铁桩码头，时为了防止小皮艇被涌浪推搡碰撞铁桩，我们用折叠小锚把小皮艇安置在离码头稍远的水中，回程启锚时折叠小锚卡在了海底石缝中，从小皮艇上怎么也拉不起来，我们只好暂时放弃小锚，在缆绳尽端拴了个浮球做标记，老公回船上取了浮潜镜和脚蹼，然后潜水把小锚从石缝中解脱出来。

谷歌地图提示鲁滨逊岛“风景美、有沙滩、适健走”，小岛崎岖的沟沟壑壑布满了健走路线，10天内我们走了四、五条。鲁滨逊故居那条线是必须打卡的，少有到访的是岛西端机场附近那条，沿着半岛好像走在沙漠里，沿途有一组栩栩如生的雕塑，放在这有多少人能看到呢，也许考虑干旱有助于泥塑的保存吧。走到半岛尽头居高临下，水里到处都是皮毛海豹，密得像煮饺子似的，它们的叫声很响亮，离得很远都能听到。

疫情前每个星期有一班飞机，机场没有公路通往San Juan Baustita，还得换乘渡船，所以不是很方便。从智利本土开来的供给船也能带客，那几个智利植物学家是跟着智利边防军舰过来的。有几家邮轮换场去南极的路上经停鲁滨逊岛，也有包租帆船路线包括这个岛。鲁滨逊岛没有大型度假村，小客栈小餐馆很温馨，总之旅游没有过度开发。现在这个岛还处于封岛状态，希望疫情早日得到控制，鲁滨逊岛回复其怡然自得的状态。

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色大陆。机缘巧合2019年底我跟老公有机会在法国庞洛公司（Ponant）小型探险邮轮星辉号（Le Lyrial）的南极三岛航线上做极地向导，2020年初我又在挪威海达路德公司（Hurtigruten）崭新的阿蒙森号（Amendsen）上工作了一个月，这一季跑了三趟南极。

过南极瘾的代价是海友号进入太平洋的时间向后推迟了一个半月，这期间疫情来了。我工作结束回到船上立即租车大采购，海友号在封城之前离开了智利本土，尽管后面的行程受到影响，但总比连人带船滞留南美强很多。

第一站鲁滨逊岛在智利首都圣地亚哥正西400 海里（750公里）的地方，是船家帆游智利巴塔哥尼亚后进入太平洋的必经之地。海友号从瓦尔迪维亚出发，虽然一路顺风顺水，但大海波涛汹涌，船摇晃得很厉害，东南风风力忽高忽低，3天450海里长航一会儿缩帆，一会儿抖帆；一会儿顺风帆型，一会儿蝴蝶对开帆型；刚升妥了球帆，很快必须减动力换用大前帆……这一路白天黑夜不停地忙活。8个月没跑长航了，重新适应大海的节奏，这一程感觉挺辛苦。

我们在鲁滨逊岛待了10天，小岛火山地貌，东面树木葱茏，西面却像戈壁沙漠。跟南美逐渐升温的疫情形成对比，这里人们怡然自得地生活着，好像根本不在乎新冠病毒的存在，至少我们逗留那段时间小岛堪比世外桃源。好景不长，海友号离开不到两个星期就封岛了，这是后话。

鲁滨逊岛原名 Isla Juan Fernandez，是英国小说《鲁滨逊漂流记》故事原型发生地，原型人物苏格兰水手亚历山大 塞尔柯克（Alexander Selkirk）在这个岛生存了四年多，智利政府为了发展旅游把岛的名字改为鲁滨逊岛（Isla Robinson Crusoe）。

在这个岛我把《鲁滨逊漂流记》又看了一遍，必须说鲁滨逊和塞尔柯克相去甚远，鲁滨逊是18世纪英国殖民主义理想中的浪漫冒险家，而塞尔柯克是脾气暴躁蛮勇斗狠的平民水手；鲁滨逊漂流到了荒岛是因为船遇难，而塞尔柯克跟船长吵架，主动要求离船去岛上生活；小说还加上一个土著人物“星期五”，塞尔柯克真实版的荒野求生是孑然一人。

一上岸便撞见一尊塞尔柯克木头雕像，他瘦骨嶙峋，手搭凉棚对着大海望眼欲穿。山上有他300多年前住了4年的茅屋遗址，据说曾是里外两间，一间做厨房，另一间是居室，用石头做地基，曾有藤编篱笆墙和茅草屋顶，现在只剩下一圈石头矮墙了。必须说塞尔柯克很会选地方，不远处有个泉眼，饮水不用费劲，走不了几步就可以俯瞰整个海湾，便于观察过往船只，但茅屋却很隐蔽，从海上看不到它，当时英国和西班牙在打仗，如果有西班牙船只路过还得躲着点。

吃的也不成问题，山上有早期殖民者放养的野山羊，既能吃肉又能喝奶，满山的植物中总有能吃的野果子，海里盛产大龙虾，塞尔柯克刚上岛时住在海边的岩洞里，每天钓鱼抓龙虾，那个洞现在被命名为鲁滨逊洞，没有公路，从居村只有坐船才能到。塞尔柯克龙虾吃腻了，老也不见有船路过，岩洞也太潮湿，这才搬到山上来。

说到龙虾，这个岛盛产的龙虾大部分出口到中国，受疫情影响龙虾运不出去了，当地渔民收入大减。海友号跟隔壁渔船表示要买龙虾，渔民小伙马上开船去虾笼阵提了两只回来，我们付了帐并饶了一罐冰啤，多少也对当地经济做了点贡献。

在庞洛邮轮工作时我的名头是“自然学家”，虽然名不符实，但同事中却有科班出身的海洋生物学家，跟着他们混了一段时间，对花草动物地质水文或多或少产生了些兴趣。鲁滨逊岛是自然学家的天堂，60%的植物物种是此地独有的（endemic）。最特别的植物是包菜树（cabbage tree），宽大的叶子据说能吃，黄色的花成团倒挂，远看好像挂了一树黄灿灿的窗帘穗子。

此岛特有的一种濒危蜂鸟，雄鸟红褐色，雌鸟灰绿色，我开始还以为是两个物种呢，它们的叫声特别好听，包菜树上经常能看到它们。

从鲁滨逊“故居”继续往上走，锋利的山脊上有块纪念塞尔柯克的铜牌，我们远远地看见几个人赶着一头毛驴从山脊背面爬上来，其中一个年轻人英语很流利，他们是智利植物学家，从圣地亚哥来做实地考察，任务之一是收集一种濒临绝种的蕨类（fern）孢子，带回去保存留种。蕨类植物繁殖方式非常古老，它不开花结果，而是将孢子附着在叶子上，有密集恐惧症的人也许会觉得很恐怖。

海湾里还遇到一艘有趣的法国帆船，夫妻档船主曾做南极包租帆船生意，现在亚南极海域专门观察海鸟，客人大多数是大学或研究机构的海鸟学者，3星期在海上，哪里有特别的海鸟出没就往哪里去，他们到鲁滨逊岛停留一天观察濒危蜂鸟。在高纬度帆船上待3星期肯定很辛苦，但专门看鸟的资源稀缺，他们一年只有3个船期，不用做广告几年之内都订满了。

主要居村San Juan Bautista 在岛的北面，所在港湾Bahia Cumberland布满了锚球，可以免费供帆船使用。海友号刚到港时不知道哪个锚球可以使用，就在锚球阵边上抛了锚，打算先好好睡一觉，转天再去打探清楚。我的天，夜里那叫一个摇晃啊，鲁滨逊岛就像大海当中的一个弹丸，无论刮什么风涌浪都会包抄进港湾，而且锚地海底有很多大石头，锚链刮过石头发出嘎嘎声响，就是绑了锚链减震绳（snapper）也不管用。有时锚链绕在海底石头上，阵风猛地一吹锚链一下子挣脱了石头的羁绊，船被锚链猛地一拽就地打趔趄，动作相当粗暴。海友号就这样被甩来拽去，伴着锚链有力的噪音，我们担心船的安全，根本无法入睡。还好，海友号很快转移到了锚球上，没有了锚链刮石头的问题，船摇晃也减轻了很多。

岛西端靠近机场还有另一个海湾可以抛锚（Bahia Padre Bay），10海里开船2个小时就到了。哇塞！这个海湾完全像是在沙漠里，涌浪很大，船在锚地也很摇晃，智利边警不允许在这个锚地过夜，海友号打算上岸看看，天黑前打道回府。登陆可以用湾里的铁桩码头，时为了防止小皮艇被涌浪推搡碰撞铁桩，我们用折叠小锚把小皮艇安置在离码头稍远的水中，回程启锚时折叠小锚卡在了海底石缝中，从小皮艇上怎么也拉不起来，我们只好暂时放弃小锚，在缆绳尽端拴了个浮球做标记，老公回船上取了浮潜镜和脚蹼，然后潜水把小锚从石缝中解脱出来。

谷歌地图提示鲁滨逊岛“风景美、有沙滩、适健走”，小岛崎岖的沟沟壑壑布满了健走路线，10天内我们走了四、五条。鲁滨逊故居那条线是必须打卡的，少有到访的是岛西端机场附近那条，沿着半岛好像走在沙漠里，沿途有一组栩栩如生的雕塑，放在这有多少人能看到呢，也许考虑干旱有助于泥塑的保存吧。走到半岛尽头居高临下，水里到处都是皮毛海豹，密得像煮饺子似的，它们的叫声很响亮，离得很远都能听到。

疫情前每个星期有一班飞机，机场没有公路通往San Juan Baustita，还得换乘渡船，所以不是很方便。从智利本土开来的供给船也能带客，那几个智利植物学家是跟着智利边防军舰过来的。有几家邮轮换场去南极的路上经停鲁滨逊岛，也有包租帆船路线包括这个岛。鲁滨逊岛没有大型度假村，小客栈小餐馆很温馨，总之旅游没有过度开发。现在这个岛还处于封岛状态，希望疫情早日得到控制，鲁滨逊岛回复其怡然自得的状态。

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