环球三年,我们替海那一边的异乡人回了趟家

我不知道不可能的南方

哪座岛屿在等我，

一个海难流亡者；

……

又一次，我看到你，

用一颗更远的心，

一个更不是我的灵魂。

……

一个在哪里都是外国人的人，

……

        ---《重游里斯本》佩索阿





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欧洲与美洲的裂缝



环球已经结束两个月了，偶尔回想这三年的航程，发现开始与结束，有着很神秘的巧合。无论土耳其，还是葡萄牙，都曾经是这颗星球上的伟大帝国，大航海时代来了又去，后来他们的结局都是昔日荣光渐退，废墟之上笼罩着浓浓呼愁。

而我们，驾驶着一尾小船，跨越汪洋，从一个繁华沉寂的古老里，绕过一整个地球，来到另一个盛世流离的落寂中。

帕慕克说伊斯坦布尔人一生不是在对抗这种忧伤, 就是让她成为自己的忧伤，而葡萄牙人，他们的忧伤被fado唱诵出来，那些充斥着城市的历史、大海的传奇，还有那些海上无产阶级曲折人生的曲调，如同佩索阿说的，强烈的情感并不适合文字。它要么转化为呐喊，要么上升为歌曲。

忧伤被唱诵，歌声被风带走，于是仅仅听到这风吹的声音，都觉得我们这一趟环球旅程如此值得。感谢葡萄牙没有让初遇就拥有沉重的序章，使我们阅读这个帝国的雄心壮志被惊吓得逃离。

而是以亚速尔群岛，这大西洋9个婀娜多姿的美丽儿女来做迎接的使臣，让带着一整个世界风尘而来的异乡客，可以稍作休憩，再一丝一缕的拨开这个卡蒙斯口中“陆止于此 海始于斯”的古老国度的神秘面纱。



遇见亚速尔之前，先遇见了亚速尔女诗人娜塔莉亚·科雷亚Natália Correia的诗歌，同Snu Abecassis和Vera Lagoa并称三女杰，一生都在为爱与和平奋战的她，便是出生于我们现在停泊的圣米格尔岛的首府Ponta Delgada，虽然许多人称她为“ 葡萄牙和欧洲文化20世纪下半叶最伟大的声音之一”，中文世界却鲜见她的作品。

有革命性的女诗人不少，但是兼具革命性和母性的女诗人却是不多见的，阅读她的诗歌，就会想起亚速尔黑色的熔岩海岸，经久不息的海浪，她们拥有的是一种蕴含了巨大能量的温柔，一种震耳欲聋的平静，一种让人肃然起敬的性感的坚强。

“我们必须成为彼此的盛事”、“没有解决方案的地方就出现了诗歌”和“不要错过玫瑰／自由”，这个小岛女人，抽着香烟，在男性面前大声朗诵自己的诗歌，因为出版诗集被判刑，一生都在那个变革的时代裂缝中努力绽放着属于自己的独特色彩。

总觉得每个漂泊异乡的人类，都把故乡装进了自己的灵魂，于是在真切的遇见亚速尔群岛的时候，我们已经通过娜塔莉亚的人生和诗歌完成了一部分关于这个岛屿的阅读和想象。

不管葡萄牙人到来前这里是否有人类生存的痕迹，也不管美军基地的建立到底给当地人带来了多少山姆大叔的影响，当你走进这个小岛，跟当地人聊起他们的家族，几乎每个人都有几个在巴西、美国、加拿大的亲戚，星辰基金的亚速尔员工我们的朋友Delia甚至会兴致勃勃的教我如何从着装风格上辨认那些在美洲打拼半生回来度假养老的亚速尔人。

那个在诗歌中完成远航的诗人佩索阿，他说“我是我想成为的那个人和别人把我塑造成的那个人之间的裂缝”，那么孤悬大西洋中央的亚速尔，好似就是欧洲与美洲的裂缝，欧洲文化与美洲文化杂糅，并添加了大西洋深海味道的独特料理。

这个群岛之上的人类，他们一代又一代的跨越汪洋，去外面寻找黄金和生计，而全心全意的把故乡留给自然，才让今时今日到港的我们，遇见了绿意苍茫的森森小岛。

那些火山湖泊、瀑布温泉、还有被侏罗纪时期的蕨类温柔覆盖的黑色熔岩，在一个不断告诉我们时间重要性的世界中，亚速尔是一个特立独行的存在，在这里，几个世纪的重量都在这一分一秒里绵延。

尤是幸运，六七八月正是亚速尔最好的季节，我们不常遇见传说中忽晴忽雨，变幻莫测的风云小岛，大部分时光里亚速尔都露出了阳光肆意的温柔面容。

读了一小部分美籍亚速尔移民作家的书，阿尔弗雷德·刘易斯（Alfred Lewis）的《家是一个小岛》，凯瑟琳·瓦兹（Katherine Vaz）的《Saudade》，达雷尔·卡斯汀（Darrell Kastin）的《未发现的岛屿》，还有拉拉·古拉特（Lara Gularte）的诗集《亲吻蜜蜂》，

那些文字里的亚速尔，有薄雾、狂风、海浪和突然的暴风雨，太阳和月亮似乎比别处更大，彩虹经常出现，岛屿是绿色的，并装饰有火山，洞穴，瀑布，温泉和本土物种。

在他们的描述里，你能捕捉到一种浓浓的叫做乡愁的情绪，即使他们中有的人连葡语都不会说，连亚速尔都是成年后才来过一两次，但是他们祖辈的故乡通过某种方式，从他们降生到这个世界开始，就一点一滴的藏近了他们的心里，即使隔了一整个大西洋，还是会在某一刻将他们唤醒。

这个岛屿的岛民们，为了生活，被迫成为了永恒的异乡人，而青岛梦想号上的两个异乡人在这个夏天，替他们回到了家乡，小岛给了我们最温暖的怀抱，用她迷人的景致和美味的食物治愈了我们同样远隔重洋的乡愁。



捕鲸人的后代



远处的灯塔……

生活不提供目的。

思考生活不提供目的。

思考思考生活不提供目的。

   ---《远处的灯塔》佩索阿





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杰里·威廉姆斯（Jerry Williams）在他的那本《追求梦想：美国亚速尔移民史》中讲述了1800年代，由于亚速尔的贫困，人口过剩和社会不平等迫使大批岛民离开了家园。

早期的捕鲸者们听说新英格兰的纺织厂，加州的金矿、夏威夷的种植园有大量工作，于是当捕鲸船到达新贝德福德，旧金山或夏威夷，他们就纷纷跳船，然后陆续带来亲戚和村民，现在葡裔美国人已有近一百万人口，而亚速尔本土不过15万居民。



自从人类可以驾驭风浪，亚速尔就成了水手们来往欧洲、美洲、非洲的必经之地，发现和探索、捕鲸和渔业、海盗和战争、贸易和商业、交通和旅游，从葡萄牙航海家踏足亚速尔开始，500多年的历史中发生了许多变化。
但是直到今天，某些事情仍然是不变的，比如时不时地在地平线上现出的一抹白帆。水手变了，船只变了，但不变的是他们总是会被风召唤到亚速尔来。


孤立在北大西洋中央，卡在山与海之间，亚速尔人总是对海洋有着一种悖论的看法：大西洋既是他们的困境，又是他们出逃的路途。
直到1987年，亚速尔人仍然使用着与梅尔维尔的《白鲸记》里相同的技术，开放的木船和手扔鱼叉来猎杀巨型抹香鲸，整个社区和家庭都参与其中，这项活动在这些岛屿上持续了将近150年，以多种方式融入了这里的生活。


有多少个英雄传说、爱情故事、书籍，诗歌、电影因此而生，在与抹香鲸殊死搏斗的过程中，亚速尔人民成为了自己，捕鲸是亚速尔文化中最大的身份认同痕迹之一。
不再捕鲸，但在夏季赛船会期间，仍会航行美丽的亚速尔捕鲸船。赏鲸取代了捕鲸，这里的第一批赏鲸人与捕鲸人学习，从远处找到鲸鱼仍然是最重要的，船长仍在竞争，看谁能成为每天第一个看到鲸鱼的人。

身为捕鲸人的后代，亚速尔人天然的跟大海产生了亲密的连结，即使是疫情期间，只要阳光稍好，你就能在海滩上看见缤纷的阳伞，黑沙滩上精准执行着间隔2米的规定，到了海里，这个规定就荡然无存了。


相比软密的沙滩，亚速尔人甚至更喜欢嶙峋的礁石海岸里，鬼斧神工的天然泳池，不需多少新鲜玩具，孩子们可以跟海浪玩足整日，从肤色就可以判断你到底是新来两日的度假客，还是家住海岸的小岛地主。

船长挑了一日午后阳光最好的时间跳下水去清理船底，结果个把小时后把自己冻得面色惨白，赶紧去洗了热水澡，还是四肢冰凉了整个下午，想想那些晨早就下水去海湾里游泳的岛民们，真真是心生万千佩服，不愧是北大西洋的儿女。

位于圣米格尔岛最东端Ponta do Arnel 的灯塔，已经经过了144年的风浪洗礼，船长说为了走到悬崖下的灯塔跟前，要绕过一圈又一圈的发卡弯，坡度之陡峭，下山时几乎人要身体竭尽全力的后仰才能保持直立，上山时更是接近于用四肢在爬，但为了这般美景，有些辛苦周折也总是值得的。



情人的眼泪



如果从上空俯瞰圣米格尔岛，你会发现许多的蓝色眼睛，在绿色的小岛画布上轻轻留下了深邃辽远的点点数笔，而这些火山湖又各有各的传奇与艳色。其中最为著名的当属七城双子湖，一蓝一绿，相邻而不相容，天气好的时候还可以看到背后的大西洋。

老套而悲伤的爱情故事，七城国公主与穷牧羊人相爱，不出意外老国王坚决不同意这门亲事。公主与牧羊人最后一次相见时流下了的泪水积聚成湖，一泓蓝得幽深，一泓绿得清远，虽然两人从此天各一方，至少他们的眼泪永远相伴。

想起纳木错化身成湖，守着出轨的念青唐古拉和年轻貌美的外遇羊卓雍错的故事，我们的传说太过炽烈决绝了，神也要将肉身化为山川，永世守望，不若把眼泪留下，该过自己的人生就过去。毕竟曾经沧海难为水，有过眼泪化湖的爱恋，未来的哪朵云彩能赶上巫山的那片呢？

记得学西班牙语的时候，有句甜得牙疼的情话，“Un día dejé caer una lágrima en el oceano. El día que la encuentre será el día que deje de quererte.”（某天我落了一颗眼泪到海里，我找到它的那一天，就是我停止爱你之时。）眼前的湖水比故事和情话更真挚动人，湖水干涸那日，我思念你的泪水才终于止住。

瞧，这就是异乡人的亚速尔，美景里也有这般周折的动人情愫。



七城双子湖



火湖



富尔纳斯湖



圣地亚哥湖

七城湖最绝妙的国王观景台，藏了一座饱含旧日荣光和今日传奇的酒店，曾是亚速尔最奢华的所在，废弃后又成了冒险客的居所，有人来此做艺术创造，有人在这里拍电影，有人露宿野营，有人搞朋克聚会，窗外的山湖异色成了一切艺术人生的最佳幕布。

被遗弃的美好


被记住的美好





中国的星辰基金已经把这亚速尔最美的景致买下，未来有一日再来，大约可以瞬间穿越到比旧日繁华盛景更繁盛的美好里，但在它被遗弃那些年里发生在这里的故事，亦是这一处的传奇之一。

印象最深的是加泰罗尼亚视觉艺术家Javier de Riba，在这座酒店的一楼地板上喷涂的瓷砖花纹，很遗憾这个作品并没有保留很久就被毁坏消失了，但或许在艺术家的计划里，这艺术的消匿也是他创造的一部分吧，他负责开始，后面留给其他人类和自然。

走在天台上，你会有种走在泰坦尼克甲板的感受，沧海桑田的变幻如今都聚在一处，供你点检回忆，真实的触碰历史与人文的交撞更迭，那般奇妙的体验，你绝不会轻易忘却。

你眼前的这栋酒店，也曾在历史中乘风破浪，宛若人生跌宕的成功人士，回首过往，哪怕凌乱纷繁的奋斗年华，亦都是成就与财富，站到那一处，就像天台上的涂鸦说的，WELCOME TO THE BEST VIEW。














虔诚的信仰者



我相信走遍世界的天使，

我相信有钻石双眸的女神

我相信钢琴流淌出的对月亮的爱，

我相信传说，仙女，亚特兰蒂斯，

……

我相信一秒钟里的一切都是永恒的，

我相信未来的天堂如同过去一般无二，

……

我相信令人难以置信的惊人事物，

正在用玫瑰占领全世界，

我相信爱有金色的翅膀。

                           ---娜塔莉亚·科雷亚





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亚速尔大约是我们遇见的信仰最虔诚的岛屿之一，几乎家家户户的门楣上都有些宗教装饰，疫情期间看不到周末教堂的拥挤集会，但各家各户的洗礼、圣餐却从不曾因任何人事停歇，Delia妈妈的房间里甚至可以找出超过10样与信仰有关的摆设，在大海洋中央的孤岛上世代生活的岛民，用虔诚的心拥抱着大西洋给予他们的一切。

据说当亚当和夏娃离开伊甸园时，一位有同情心的天使看到遗弃的花朵在哭泣，于是下来收集了一大束鲜花，准备带她们带回天堂。但是当天使飞过大西洋时，九朵花从她的怀里掉落下来。


“大海紧紧抓住她们，把它们抱起……并使所有美丽的东西躺在它们旁边。当天使看到这一点时，她微笑着……祝福她心爱的花朵，”这些花朵后来就变成了亚速尔群岛，怪不得亚速尔到处都有天使的雕像和涂绘，大约是因从诞生之初，她便是被天使偏爱的存在吧。

缤纷房舍的村庄，马赛克图案的城市街道，高高低低的风车，黑色的玄武岩和粉刷过的石制教堂。黑莓，百香果，无花果和菠萝蒸馏而成的烈性利口酒，配上从海里带回来的最新鲜的鱼和贝类，田野里的牛肉和蔬果，这个海岛真真是神的宠儿。





海岛

  教堂





在蓬塔德尔加达的宗教建筑中，用绳状的黑色火山石框起来的舷窗状门窗是城中心巴洛克风格的Manueline教堂最引人注目的精巧之处，还有圣塞巴斯蒂昂教堂（Mother Church）以及诺萨·埃斯霍拉·达·埃斯佩兰萨（Nossa Senhora daEsperan?a）教堂都各具特色。



因为疫情教堂都关闭了，至今无缘得见其内，据说后者有一尊基督雕像，是16世纪从巴黎运来的，每年复活节后的第五个星期日，它都会在布满鲜花的街道上游行。同样今年因为疫情原因，游行也都取消了，但当地朋友说，我们遇见了最不拥挤的亚速尔，能够安安静静的享受真实安静的圣米格尔，十分幸运。



岛上最知名的教堂大约是山顶的那一座和平圣母教堂，有类似中国灵验寺庙一般的托梦选址的故事，想来圣母是十分喜欢风景的人，这一处果然是有着非同一般的景致的，一览众山小的绝顶从来适合不惧“高处不胜寒”的智者停留。



海岛的居民都十分友好，尤其乐于打招呼，在小教堂前的草地上，穿着小黄人t恤的小胖子，瓮声瓮气地问我们从哪里来，整个人好像一个快要在阳光里融化的冰淇淋，让我和船长笑得没了眼。



即便坐在车里，街上乘凉的老爷爷老奶奶也会因为看见一张异国的脸孔，而睁大了眼睛，笑着跟你挥手，遇见朋友的妈妈，非常用力的拥抱、亲吻，把她这一生的热情淋漓尽致的挥洒给你，让你好似抱了一满怀的阳光一般，整日都暖洋洋的。

人家说，有信仰的人，更容易幸福，大约亚速尔的每个岛民都虔诚地信仰着阳光与大海，才如同这岛上怒放的繁花一般，活得肆意又热烈。





绿野仙踪



尽管，我们走过了整个地球的大半海岛，仍愿意毫不吝惜地用文字赞颂眼前的亚速尔，你再不会在任何其他海岛遇见这么深情的相逢与离别，它的居民好似那些永远在路上的人，他们的家，就是北大西洋中央九艘海浪里巍然的巨船，他们的一生，都在寻找陆地，而到达大陆之后，那里仍旧不是家，他们的灵魂依然飘在遥远大洋的群岛之上。









记得我们过土阿莫土群岛的时候，曾写过一篇，《从此其他的海都成了将就》：
“普蓝，钴蓝，湖蓝，翠蓝，碧蓝，蔚蓝，宝蓝，黛蓝，瓦蓝，冰蓝，海蓝，湛蓝，还有孔雀蓝，道奇蓝，杜若蓝，尼罗蓝，矢车菊蓝，勿忘草蓝……想得到的，想不到的那些蓝，在这里竟然都能寻见，日升日落，云卷云舒，泻湖内外，便调色板似的随之渐深渐浅，渐浓渐淡。”

如果说土阿莫土收容了全世界的蓝，那么，来到亚速尔，你就知道这个星球所有的绿色，在这里都能寻见：
青绿、碧绿、翠绿、蓝绿、黄绿、新绿、嫩绿、鲜绿、草绿、墨绿、湖绿、豆绿、茶绿、橄榄绿、森林绿、苔藓绿、松石绿、孔雀绿等等，你能想到的绿色在亚速尔，总能找到一处相应，甚至你想不到的绿色，这里也在千万年的生长里暗藏了许多新意。


在色彩心理学的研究中，发现绿色是最有助于建立平和人际关系的色彩，也许这个暖意融融的小岛，便是被这一望无际的缤纷绿野温柔包裹和治愈，让一批又一批的故乡人，远走异国辛勤几代人却时时思念，让远道而来的异乡人，沉醉不知归路，直把这大洋孤岛的他乡当成了故乡。
于是，我们来到的是凝结了那许多跨越汪洋的思念的小岛，每一株绣球花都编织着异乡人的思念在春天里绽放，夏日里焦化，来年春日，不用浇灌，就又丛丛簇簇的繁茂起来。


偶尔站在山坡上，向下看，那些砖红的屋顶，镶在绿色的田野里，总是让人想起吴冠中的版画，而那版画画下的正是船长的家乡青岛，通过这样的色彩意象，我们不知归处的沉溺于此。


特别感谢星辰基金的帮助和接待，让我们得以更加深入的走进亚速尔之美，船长被这美好吸引，一个人连着自驾了五天，探索小岛的角角落落，没有放过任何一处湖泊瀑布、森林教堂，大约实在秀色可餐，让他沉醉得连午餐都忘记了。



关于亚速尔，还有许多未曾尽言之处，下一章，请关注船长大厨主笔的亚速尔鲜花与美食之旅，要想走近这个群岛，你绝对不能错过的那些味蕾上的盛宴。

我不知道不可能的南方

哪座岛屿在等我，

一个海难流亡者；

……

又一次，我看到你，

用一颗更远的心，

一个更不是我的灵魂。

……

一个在哪里都是外国人的人，

……

        ---《重游里斯本》佩索阿





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欧洲与美洲的裂缝



环球已经结束两个月了，偶尔回想这三年的航程，发现开始与结束，有着很神秘的巧合。无论土耳其，还是葡萄牙，都曾经是这颗星球上的伟大帝国，大航海时代来了又去，后来他们的结局都是昔日荣光渐退，废墟之上笼罩着浓浓呼愁。

而我们，驾驶着一尾小船，跨越汪洋，从一个繁华沉寂的古老里，绕过一整个地球，来到另一个盛世流离的落寂中。

帕慕克说伊斯坦布尔人一生不是在对抗这种忧伤, 就是让她成为自己的忧伤，而葡萄牙人，他们的忧伤被fado唱诵出来，那些充斥着城市的历史、大海的传奇，还有那些海上无产阶级曲折人生的曲调，如同佩索阿说的，强烈的情感并不适合文字。它要么转化为呐喊，要么上升为歌曲。

忧伤被唱诵，歌声被风带走，于是仅仅听到这风吹的声音，都觉得我们这一趟环球旅程如此值得。感谢葡萄牙没有让初遇就拥有沉重的序章，使我们阅读这个帝国的雄心壮志被惊吓得逃离。

而是以亚速尔群岛，这大西洋9个婀娜多姿的美丽儿女来做迎接的使臣，让带着一整个世界风尘而来的异乡客，可以稍作休憩，再一丝一缕的拨开这个卡蒙斯口中“陆止于此 海始于斯”的古老国度的神秘面纱。



遇见亚速尔之前，先遇见了亚速尔女诗人娜塔莉亚·科雷亚Natália Correia的诗歌，同Snu Abecassis和Vera Lagoa并称三女杰，一生都在为爱与和平奋战的她，便是出生于我们现在停泊的圣米格尔岛的首府Ponta Delgada，虽然许多人称她为“ 葡萄牙和欧洲文化20世纪下半叶最伟大的声音之一”，中文世界却鲜见她的作品。

有革命性的女诗人不少，但是兼具革命性和母性的女诗人却是不多见的，阅读她的诗歌，就会想起亚速尔黑色的熔岩海岸，经久不息的海浪，她们拥有的是一种蕴含了巨大能量的温柔，一种震耳欲聋的平静，一种让人肃然起敬的性感的坚强。

“我们必须成为彼此的盛事”、“没有解决方案的地方就出现了诗歌”和“不要错过玫瑰／自由”，这个小岛女人，抽着香烟，在男性面前大声朗诵自己的诗歌，因为出版诗集被判刑，一生都在那个变革的时代裂缝中努力绽放着属于自己的独特色彩。

总觉得每个漂泊异乡的人类，都把故乡装进了自己的灵魂，于是在真切的遇见亚速尔群岛的时候，我们已经通过娜塔莉亚的人生和诗歌完成了一部分关于这个岛屿的阅读和想象。

不管葡萄牙人到来前这里是否有人类生存的痕迹，也不管美军基地的建立到底给当地人带来了多少山姆大叔的影响，当你走进这个小岛，跟当地人聊起他们的家族，几乎每个人都有几个在巴西、美国、加拿大的亲戚，星辰基金的亚速尔员工我们的朋友Delia甚至会兴致勃勃的教我如何从着装风格上辨认那些在美洲打拼半生回来度假养老的亚速尔人。

那个在诗歌中完成远航的诗人佩索阿，他说“我是我想成为的那个人和别人把我塑造成的那个人之间的裂缝”，那么孤悬大西洋中央的亚速尔，好似就是欧洲与美洲的裂缝，欧洲文化与美洲文化杂糅，并添加了大西洋深海味道的独特料理。

这个群岛之上的人类，他们一代又一代的跨越汪洋，去外面寻找黄金和生计，而全心全意的把故乡留给自然，才让今时今日到港的我们，遇见了绿意苍茫的森森小岛。

那些火山湖泊、瀑布温泉、还有被侏罗纪时期的蕨类温柔覆盖的黑色熔岩，在一个不断告诉我们时间重要性的世界中，亚速尔是一个特立独行的存在，在这里，几个世纪的重量都在这一分一秒里绵延。

尤是幸运，六七八月正是亚速尔最好的季节，我们不常遇见传说中忽晴忽雨，变幻莫测的风云小岛，大部分时光里亚速尔都露出了阳光肆意的温柔面容。

读了一小部分美籍亚速尔移民作家的书，阿尔弗雷德·刘易斯（Alfred Lewis）的《家是一个小岛》，凯瑟琳·瓦兹（Katherine Vaz）的《Saudade》，达雷尔·卡斯汀（Darrell Kastin）的《未发现的岛屿》，还有拉拉·古拉特（Lara Gularte）的诗集《亲吻蜜蜂》，

那些文字里的亚速尔，有薄雾、狂风、海浪和突然的暴风雨，太阳和月亮似乎比别处更大，彩虹经常出现，岛屿是绿色的，并装饰有火山，洞穴，瀑布，温泉和本土物种。

在他们的描述里，你能捕捉到一种浓浓的叫做乡愁的情绪，即使他们中有的人连葡语都不会说，连亚速尔都是成年后才来过一两次，但是他们祖辈的故乡通过某种方式，从他们降生到这个世界开始，就一点一滴的藏近了他们的心里，即使隔了一整个大西洋，还是会在某一刻将他们唤醒。

这个岛屿的岛民们，为了生活，被迫成为了永恒的异乡人，而青岛梦想号上的两个异乡人在这个夏天，替他们回到了家乡，小岛给了我们最温暖的怀抱，用她迷人的景致和美味的食物治愈了我们同样远隔重洋的乡愁。



捕鲸人的后代



远处的灯塔……

生活不提供目的。

思考生活不提供目的。

思考思考生活不提供目的。

   ---《远处的灯塔》佩索阿





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杰里·威廉姆斯（Jerry Williams）在他的那本《追求梦想：美国亚速尔移民史》中讲述了1800年代，由于亚速尔的贫困，人口过剩和社会不平等迫使大批岛民离开了家园。

早期的捕鲸者们听说新英格兰的纺织厂，加州的金矿、夏威夷的种植园有大量工作，于是当捕鲸船到达新贝德福德，旧金山或夏威夷，他们就纷纷跳船，然后陆续带来亲戚和村民，现在葡裔美国人已有近一百万人口，而亚速尔本土不过15万居民。



自从人类可以驾驭风浪，亚速尔就成了水手们来往欧洲、美洲、非洲的必经之地，发现和探索、捕鲸和渔业、海盗和战争、贸易和商业、交通和旅游，从葡萄牙航海家踏足亚速尔开始，500多年的历史中发生了许多变化。
但是直到今天，某些事情仍然是不变的，比如时不时地在地平线上现出的一抹白帆。水手变了，船只变了，但不变的是他们总是会被风召唤到亚速尔来。


孤立在北大西洋中央，卡在山与海之间，亚速尔人总是对海洋有着一种悖论的看法：大西洋既是他们的困境，又是他们出逃的路途。
直到1987年，亚速尔人仍然使用着与梅尔维尔的《白鲸记》里相同的技术，开放的木船和手扔鱼叉来猎杀巨型抹香鲸，整个社区和家庭都参与其中，这项活动在这些岛屿上持续了将近150年，以多种方式融入了这里的生活。


有多少个英雄传说、爱情故事、书籍，诗歌、电影因此而生，在与抹香鲸殊死搏斗的过程中，亚速尔人民成为了自己，捕鲸是亚速尔文化中最大的身份认同痕迹之一。
不再捕鲸，但在夏季赛船会期间，仍会航行美丽的亚速尔捕鲸船。赏鲸取代了捕鲸，这里的第一批赏鲸人与捕鲸人学习，从远处找到鲸鱼仍然是最重要的，船长仍在竞争，看谁能成为每天第一个看到鲸鱼的人。

身为捕鲸人的后代，亚速尔人天然的跟大海产生了亲密的连结，即使是疫情期间，只要阳光稍好，你就能在海滩上看见缤纷的阳伞，黑沙滩上精准执行着间隔2米的规定，到了海里，这个规定就荡然无存了。


相比软密的沙滩，亚速尔人甚至更喜欢嶙峋的礁石海岸里，鬼斧神工的天然泳池，不需多少新鲜玩具，孩子们可以跟海浪玩足整日，从肤色就可以判断你到底是新来两日的度假客，还是家住海岸的小岛地主。

船长挑了一日午后阳光最好的时间跳下水去清理船底，结果个把小时后把自己冻得面色惨白，赶紧去洗了热水澡，还是四肢冰凉了整个下午，想想那些晨早就下水去海湾里游泳的岛民们，真真是心生万千佩服，不愧是北大西洋的儿女。

位于圣米格尔岛最东端Ponta do Arnel 的灯塔，已经经过了144年的风浪洗礼，船长说为了走到悬崖下的灯塔跟前，要绕过一圈又一圈的发卡弯，坡度之陡峭，下山时几乎人要身体竭尽全力的后仰才能保持直立，上山时更是接近于用四肢在爬，但为了这般美景，有些辛苦周折也总是值得的。



情人的眼泪



如果从上空俯瞰圣米格尔岛，你会发现许多的蓝色眼睛，在绿色的小岛画布上轻轻留下了深邃辽远的点点数笔，而这些火山湖又各有各的传奇与艳色。其中最为著名的当属七城双子湖，一蓝一绿，相邻而不相容，天气好的时候还可以看到背后的大西洋。

老套而悲伤的爱情故事，七城国公主与穷牧羊人相爱，不出意外老国王坚决不同意这门亲事。公主与牧羊人最后一次相见时流下了的泪水积聚成湖，一泓蓝得幽深，一泓绿得清远，虽然两人从此天各一方，至少他们的眼泪永远相伴。

想起纳木错化身成湖，守着出轨的念青唐古拉和年轻貌美的外遇羊卓雍错的故事，我们的传说太过炽烈决绝了，神也要将肉身化为山川，永世守望，不若把眼泪留下，该过自己的人生就过去。毕竟曾经沧海难为水，有过眼泪化湖的爱恋，未来的哪朵云彩能赶上巫山的那片呢？

记得学西班牙语的时候，有句甜得牙疼的情话，“Un día dejé caer una lágrima en el oceano. El día que la encuentre será el día que deje de quererte.”（某天我落了一颗眼泪到海里，我找到它的那一天，就是我停止爱你之时。）眼前的湖水比故事和情话更真挚动人，湖水干涸那日，我思念你的泪水才终于止住。

瞧，这就是异乡人的亚速尔，美景里也有这般周折的动人情愫。



七城双子湖



火湖



富尔纳斯湖



圣地亚哥湖

七城湖最绝妙的国王观景台，藏了一座饱含旧日荣光和今日传奇的酒店，曾是亚速尔最奢华的所在，废弃后又成了冒险客的居所，有人来此做艺术创造，有人在这里拍电影，有人露宿野营，有人搞朋克聚会，窗外的山湖异色成了一切艺术人生的最佳幕布。

被遗弃的美好


被记住的美好





中国的星辰基金已经把这亚速尔最美的景致买下，未来有一日再来，大约可以瞬间穿越到比旧日繁华盛景更繁盛的美好里，但在它被遗弃那些年里发生在这里的故事，亦是这一处的传奇之一。

印象最深的是加泰罗尼亚视觉艺术家Javier de Riba，在这座酒店的一楼地板上喷涂的瓷砖花纹，很遗憾这个作品并没有保留很久就被毁坏消失了，但或许在艺术家的计划里，这艺术的消匿也是他创造的一部分吧，他负责开始，后面留给其他人类和自然。

走在天台上，你会有种走在泰坦尼克甲板的感受，沧海桑田的变幻如今都聚在一处，供你点检回忆，真实的触碰历史与人文的交撞更迭，那般奇妙的体验，你绝不会轻易忘却。

你眼前的这栋酒店，也曾在历史中乘风破浪，宛若人生跌宕的成功人士，回首过往，哪怕凌乱纷繁的奋斗年华，亦都是成就与财富，站到那一处，就像天台上的涂鸦说的，WELCOME TO THE BEST VIEW。














虔诚的信仰者



我相信走遍世界的天使，

我相信有钻石双眸的女神

我相信钢琴流淌出的对月亮的爱，

我相信传说，仙女，亚特兰蒂斯，

……

我相信一秒钟里的一切都是永恒的，

我相信未来的天堂如同过去一般无二，

……

我相信令人难以置信的惊人事物，

正在用玫瑰占领全世界，

我相信爱有金色的翅膀。

                           ---娜塔莉亚·科雷亚





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亚速尔大约是我们遇见的信仰最虔诚的岛屿之一，几乎家家户户的门楣上都有些宗教装饰，疫情期间看不到周末教堂的拥挤集会，但各家各户的洗礼、圣餐却从不曾因任何人事停歇，Delia妈妈的房间里甚至可以找出超过10样与信仰有关的摆设，在大海洋中央的孤岛上世代生活的岛民，用虔诚的心拥抱着大西洋给予他们的一切。

据说当亚当和夏娃离开伊甸园时，一位有同情心的天使看到遗弃的花朵在哭泣，于是下来收集了一大束鲜花，准备带她们带回天堂。但是当天使飞过大西洋时，九朵花从她的怀里掉落下来。


“大海紧紧抓住她们，把它们抱起……并使所有美丽的东西躺在它们旁边。当天使看到这一点时，她微笑着……祝福她心爱的花朵，”这些花朵后来就变成了亚速尔群岛，怪不得亚速尔到处都有天使的雕像和涂绘，大约是因从诞生之初，她便是被天使偏爱的存在吧。

缤纷房舍的村庄，马赛克图案的城市街道，高高低低的风车，黑色的玄武岩和粉刷过的石制教堂。黑莓，百香果，无花果和菠萝蒸馏而成的烈性利口酒，配上从海里带回来的最新鲜的鱼和贝类，田野里的牛肉和蔬果，这个海岛真真是神的宠儿。





海岛

  教堂





在蓬塔德尔加达的宗教建筑中，用绳状的黑色火山石框起来的舷窗状门窗是城中心巴洛克风格的Manueline教堂最引人注目的精巧之处，还有圣塞巴斯蒂昂教堂（Mother Church）以及诺萨·埃斯霍拉·达·埃斯佩兰萨（Nossa Senhora daEsperan?a）教堂都各具特色。



因为疫情教堂都关闭了，至今无缘得见其内，据说后者有一尊基督雕像，是16世纪从巴黎运来的，每年复活节后的第五个星期日，它都会在布满鲜花的街道上游行。同样今年因为疫情原因，游行也都取消了，但当地朋友说，我们遇见了最不拥挤的亚速尔，能够安安静静的享受真实安静的圣米格尔，十分幸运。



岛上最知名的教堂大约是山顶的那一座和平圣母教堂，有类似中国灵验寺庙一般的托梦选址的故事，想来圣母是十分喜欢风景的人，这一处果然是有着非同一般的景致的，一览众山小的绝顶从来适合不惧“高处不胜寒”的智者停留。



海岛的居民都十分友好，尤其乐于打招呼，在小教堂前的草地上，穿着小黄人t恤的小胖子，瓮声瓮气地问我们从哪里来，整个人好像一个快要在阳光里融化的冰淇淋，让我和船长笑得没了眼。



即便坐在车里，街上乘凉的老爷爷老奶奶也会因为看见一张异国的脸孔，而睁大了眼睛，笑着跟你挥手，遇见朋友的妈妈，非常用力的拥抱、亲吻，把她这一生的热情淋漓尽致的挥洒给你，让你好似抱了一满怀的阳光一般，整日都暖洋洋的。

人家说，有信仰的人，更容易幸福，大约亚速尔的每个岛民都虔诚地信仰着阳光与大海，才如同这岛上怒放的繁花一般，活得肆意又热烈。





绿野仙踪



尽管，我们走过了整个地球的大半海岛，仍愿意毫不吝惜地用文字赞颂眼前的亚速尔，你再不会在任何其他海岛遇见这么深情的相逢与离别，它的居民好似那些永远在路上的人，他们的家，就是北大西洋中央九艘海浪里巍然的巨船，他们的一生，都在寻找陆地，而到达大陆之后，那里仍旧不是家，他们的灵魂依然飘在遥远大洋的群岛之上。









记得我们过土阿莫土群岛的时候，曾写过一篇，《从此其他的海都成了将就》：
“普蓝，钴蓝，湖蓝，翠蓝，碧蓝，蔚蓝，宝蓝，黛蓝，瓦蓝，冰蓝，海蓝，湛蓝，还有孔雀蓝，道奇蓝，杜若蓝，尼罗蓝，矢车菊蓝，勿忘草蓝……想得到的，想不到的那些蓝，在这里竟然都能寻见，日升日落，云卷云舒，泻湖内外，便调色板似的随之渐深渐浅，渐浓渐淡。”

如果说土阿莫土收容了全世界的蓝，那么，来到亚速尔，你就知道这个星球所有的绿色，在这里都能寻见：
青绿、碧绿、翠绿、蓝绿、黄绿、新绿、嫩绿、鲜绿、草绿、墨绿、湖绿、豆绿、茶绿、橄榄绿、森林绿、苔藓绿、松石绿、孔雀绿等等，你能想到的绿色在亚速尔，总能找到一处相应，甚至你想不到的绿色，这里也在千万年的生长里暗藏了许多新意。


在色彩心理学的研究中，发现绿色是最有助于建立平和人际关系的色彩，也许这个暖意融融的小岛，便是被这一望无际的缤纷绿野温柔包裹和治愈，让一批又一批的故乡人，远走异国辛勤几代人却时时思念，让远道而来的异乡人，沉醉不知归路，直把这大洋孤岛的他乡当成了故乡。
于是，我们来到的是凝结了那许多跨越汪洋的思念的小岛，每一株绣球花都编织着异乡人的思念在春天里绽放，夏日里焦化，来年春日，不用浇灌，就又丛丛簇簇的繁茂起来。


偶尔站在山坡上，向下看，那些砖红的屋顶，镶在绿色的田野里，总是让人想起吴冠中的版画，而那版画画下的正是船长的家乡青岛，通过这样的色彩意象，我们不知归处的沉溺于此。


特别感谢星辰基金的帮助和接待，让我们得以更加深入的走进亚速尔之美，船长被这美好吸引，一个人连着自驾了五天，探索小岛的角角落落，没有放过任何一处湖泊瀑布、森林教堂，大约实在秀色可餐，让他沉醉得连午餐都忘记了。



关于亚速尔，还有许多未曾尽言之处，下一章，请关注船长大厨主笔的亚速尔鲜花与美食之旅，要想走近这个群岛，你绝对不能错过的那些味蕾上的盛宴。